Die Auswirkungen einer männerdominierten Modebranche

Der Aufstieg der „Hyperfemininität“ in der Mode

Soziale Medien haben dazu beigetragen, die einst subversive feministische Kultur in eine globale und profitable Sensation zu verwandeln.

Das mittlerweile beliebte Grafik-T-Shirt „We Should All Be Feminists“ beispielsweise entsteht in den 1970er Jahren und wurde für Labyris Books, New Yorks erste feministische Buchhandlung, gedruckt, zu einer Zeit, als feministische Werte erstmals Einzug in die Mainstream-Kultur hielten.

Einige Jahrzehnte später, im Jahr 2017, begann Dior mit dem Verkauf eines T-Shirts mit derselben Aussage. Es wurde von Models auf dem Laufsteg populär gemacht und von hochkarätigen Prominenten auf Instagram zur Schau gestellt – und ist immer noch auf dem erhältlich Dior-Webshop für bescheidene 920 USD.

Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie der Feminismus im 21. Jahrhundert für die Mode zur Ware gemacht wurde^st Jahrhundert, unabhängig davon, wie langsam der greifbare Fortschritt hinter den Kulissen tatsächlich war.

Witzigerweise, im Einklang mit zunehmenden Beweisen dafür, dass weibliche CEOs in der Modewelt endlich ihren Platz am Tisch bekommen, hat die ehemalige Chefin von Dior, Atoine Arnault, übergab die CEO-Fackel an seine Tochter Delphine Arnault Anfang 2023.

Abgesehen von der Vetternwirtschaft geht es hier darum, dass sich der Feminismus in der Mode als wichtiges Verkaufsargument manifestiert hat und nicht, dass die Branche selbst ernsthafte Schritte unternimmt, um auf das einzugehen, was Frauen tatsächlich wollen – gleiche Chancen, Kleidung mit Design by Frau für Frauen, damit sie praktisch sein können und stilvoll und vor allem Inklusivität.

Nehmen Sie zum Beispiel den starken Anstieg von „Cottagecore,''Barbiecore,’ und die unausweichliche Rückkehr von Oberteile im Korsett-Stil. Jeder dieser Stile rahmt Frauen in den männlichen Blick ein – die Hausfrau, die perfekt proportionierte Puppe oder die Verführerin mit den frechen Brüsten und der schmalen Taille.

Es gibt auch das kürzlich populär gewordene „Ballettcore’-Trend, der von (Sie haben es erraten) wortwörtlichen Ballerinas inspiriert ist, die normalerweise extrem schlank und zierlich sind.

Obwohl es objektiv nichts Falsches daran gibt, sich in dezenten Rosatönen kleiden zu wollen, müssen wir verstehen, dass solche Trends – wenn sie größtenteils von Männern initiiert und ausgenutzt werden – dazu beitragen, die Vorstellung zu verstärken, dass Frauen sich kleiden sollten, um bewundert zu werden ein Objekt der Unterhaltung und ganz zu schweigen davon, dass es leicht wie Luft ist.

Dies spiegelt sich direkt in der Realität wider, kurvigere Models auf dem Laufsteg zu sehen immer noch eine Seltenheit. Tatsächlich haben viele bekannte männliche Designer wie Karl Lagerfeld und bis vor Kurzem globale Marken wie Chanel und Balenciaga die Vorstellung abgelehnt, dass ihre Marken von der Body-Positive-Bewegung beeinflusst würden.

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der feministischen Mode hat Kleidung den Einfluss, tiefgreifende Diskussionen über den Körper, die Entscheidungen und die Macht von Frauen anzustoßen.

Im Bereich der Mainstream-Darstellungen hält jedoch weiterhin ein beunruhigender Trend an – ein Trend, der übermäßige Weiblichkeit verherrlicht und anschließend Schlankheit als Inbegriff der idealen Frau propagiert.

Immer mehr Menschen beginnen sich der komplexen Überschneidungen zwischen Mode, Politik und gesellschaftlichen Erwartungen bewusst zu werden. Im Online-Bereich werden Rufe nach Marken, es besser zu machen, durch die Erkenntnis verdeutlicht, dass weiße männliche Kreativdirektoren immer noch Luxusmodehäuser und die beliebtesten Marken dominieren – und was wir, die Öffentlichkeit, tragen.

Während die Bewegung weitergeht, wird der Laufsteg nicht nur zu einer Plattform, um Stil zu präsentieren, sondern auch um den längst überfälligen Wandel darzustellen, Frauen nicht nur als Schönheitsobjekte, sondern als gleichberechtigte Menschen zu sehen.