Die verborgene Welt des Lohndiebstahls in der Mode

Die Pandemie hat die tief verwurzelte Ausbeutung von Textilarbeitern auf der ganzen Welt wie ein Vergrößerungsglas gezeigt. Das Problem ist zwar noch lange nicht gelöst, aber der jüngste Erfolg von Kampagnen dagegen deutet darauf hin, dass ein Wandel im Gange ist.

Anfang dieses Jahres brachte eine Untersuchung des Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) die verborgene Welt des Lohndiebstahls in der Mode ans Licht.

Nach Angaben des berichten, die acht Fabriken umfasste, die sechzehn belieferten große internationale marken – darunter Primark, Nike und H&M – kämpften 9,843 Arbeiter um die Auszahlung ihrer Gehälter und gesetzlich geschuldeten Leistungen.

"Bekleidungslieferanten haben sich geweigert, den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen, und Marken haben dies weiterhin zugelassen, wenn sie wissen, dass sie die einzigen sind, die die Macht haben, diese Verbreitung zu stoppen." Lohndiebstahl,' Geschäftsführer von Das Konsortium für Arbeitnehmerrechte, Scott Nova, erzählte The Guardian.

„Die Zahlung des Mindestlohns ist so ziemlich der niedrigste Maßstab für die Verantwortung einer Marke gegenüber ihren Mitarbeitern. Wenn sie nicht einmal darauf bestehen, dass dies bezahlt wird, lassen sie eine massive Menschenrechtsverletzung ungestraft zu.'

Nicht nur das, sondern es war enthüllt kürzlich, dass über 400,000 Arbeiter in einem indischen Produktionszentrum seit April nicht mehr den gesetzlichen Mindestlohn des Staates Karnataka erhalten haben 2020, ein Gesamtbetrag, den die WRC auf mehr als schätzt £ 41m.

Und die ohnehin prekäre Situation machen nachweislich schlimmer, die Pandemie hat viele verlassen ohne Abfindung entlassen und andere Opfer gefährlicher Arbeitsbedingungen aufgrund von stornierten Bestellungen von Unternehmen, die an der Kasse sind.

Obwohl das Problem noch lange nicht gelöst ist, haben diese entsetzlichen Ergebnisse ausgereicht, um sowohl Arbeitnehmerrechtsanwälte als auch Organisationen zu motivieren, Marken zu #PayUp und für bessere Schutzgesetze zu drängen. Bisher hat der Erfolg ihrer Kampagnen signalisiert, dass ein Wandel im Gange ist.

Für den Anfang, die Bangladesch-Abkommen, die im Zuge des Rana Plaza 2013 entwickelt wurde Fabrikeinsturz und hat seitdem dazu beigetragen, 87,000 Sicherheitsprobleme zu identifizieren – und 90 % davon zu beseitigen – wurde erweitert.

Da die Gefahr bestand, dass sie im Januar auslaufen, als Marken begannen, nach einfacheren Optionen zu suchen, damit sie rechtlich und finanziell nicht schuld sind, hat der zunehmende öffentliche Druck zu einer Verlängerung geführt und Erweiterung.

Jetzt bekannt als die Internationales Abkommen für Gesundheit und Sicherheit in der Textil- und Bekleidungsindustrie, verspricht es, sich über Bangladesch hinaus auszudehnen und ein breiteres Spektrum von Menschenrechtsanliegen abzudecken.