Selskaper på flere milliarder dollar som SHEIN stjeler, gjenskaper og masseproduserer de originale ideene til uavhengige designere. Inntil dette stopper, lever rask mote videre.
I februar spurte jeg hvor vi var i vår pågående kamp mot hurtigmote.
Dessverre var svaret noe dystert. Selv om antallet mennesker som bevisst handler, har steget de siste årene - med Gen Z i spissen - så den ødeleggende industriens bortgang på langt nær så håndgripelig ut som vi kanskje har antatt.
Dette til tross for at du er vitne til Forever21 fil for konkurs, Arcadia gå inn i administrasjonog H&Mdisposisjonsplaner å stenge 250 butikker verden over den gangen.
Så hvorfor den fortsatte oppgangen i popularitet blant slike betryggende data?
Fra en alarmerende trend som viste at forbrukere retter oppmerksomheten mot enda billigere e-handelsforhandlere som følger sjokkerende avsløringer av Boohoos feilbehandling til påvirkere som fremmer overdreven plaggforbruk på store plattformer som TikTok, en ting var klart.
I kveld føler jeg meg knust, @SHEIN_official har stjålet min Amelia genser design.
Brukte timer på å designe og idémyldre dette designet, og det tar dager å hekle hver genser. Det er ganske nedslående å se at mitt harde arbeid reduseres til en maskinprodusert kopi. 💔 pic.twitter.com/vLagM3WiKq— – (@TheElleyy) Juli 16, 2021
Uansett hvor presserende presset for å endre våre kjøpsvaner og redde planeten fra bokstavelig talt drukning i klær, rimelighet har - og vil sannsynligvis alltid - kom først.
Ingen bedrifter vet dette bedre enn Shein, hvor du teoretisk sett kan få tak i et helt antrekk for $ 30 eller mindre.
Linchpin av billige, masseproduserte varer med priser enda øye-vanningende lavere enn PrettyLittleThing på Black Friday har SHEINs allestedsnærværende, særlig på sosiale medier, katapultert det kinesiske konglomeratet til kultstatus blant trendentusiaster over hele verden.
Ved å gi ASOS et løp for pengene, har den utviklet seg til å erobre verden så raskt at de fleste av oss ikke engang la merke til det.
Nå det største selskapet i sitt slag (rapportert for å ha solgt klær for 10 milliarder dollar i fjor da pandemien begynte å oppmuntre bestillinger på nettet) har SHEIN omdefinert hurtigmotormodellen helt under nesa på oss.
Unnskyld meg @SHEIN_official kan du vennligst fortelle meg hvorfor du helt STOLET designet mitt? Jeg er en liten uavhengig BÆREDYGTIG virksomhet, og du har fullstendig stjålet det harde arbeidet mitt? pic.twitter.com/QpUVbUK3RU
- hoppe av boscombe (@fernm8) Desember 8, 2020
Hvordan? Ved åpenlyst å dra nytte av uavhengige designere og små bedrifter, er du klar over at du ikke har midler eller ressurser til å slå tilbake. Et skummelt sprang fra det "bevisste og beregnede" brudd på varemerket det ble anklaget for av kjente merker, inkludert Dr Martens, Ralph Lauren og Levi Strauss i slutten av 2020.
'Vær så snill, jeg tigger deg, støtt ikke SHEIN,' lyder det Instagram innlegg som gjorde meg oppmerksom på dette problemet. 'Som eiere av små selskaper bruker vi timer på å helle våre hjerter i drømmene våre, bare for å bli dratt av. For å gjøre ting verre, kan vi egentlig ikke gjøre noe med det. '
Sharna Hupfeld– bildetekstens forfatter og eier av Salté - er bare en av potensielt tusenvis av designere (vi har ennå ikke sett betydelige data om problemets sanne omfang) involvert i SHEINs uredelige opplegg.