Samtidigt som vi bör sträva efter att ge kredit där det är lämpligt, bör vi också inse att de varumärken som lanserar återförsäljningstjänster är desamma som griper efter halmstrån för att marknadsföra sig som att de verkar hållbart.
Att erbjuda dessa tjänster är ett utmärkt tillfälle för varumärken att skrika om att de har ett dedikerat engagemang för cirkulärt mode utan att förändra mycket annat som händer bakom kulisserna.
Experter är överens om att cirkulärt mode är definierad genom handlingen att skala ner jungfrulig klädproduktion, vilket i sin tur minimerar konsumtionen. De säger också att massproduktion av kläder bör ersättas med tjänster och beteenden som utökar användningen av plagg så mycket som möjligt.
Och även om det kan se ut som att varumärken gör något som liknar detta genom att lansera återförsäljningssektioner på sina webbplatser, skulle det vara naivt att tro att snabbmodebranschen verkligen stoppar business as usual.
Att titta djupare, att lansera interna återförsäljnings- och uthyrningstjänster genererar bara annan vinstväg för ett varumärke genom att skapa ett sätt att återanskaffa gamla lager. Allt detta görs samtidigt som man fortsätter att generera samma antal nya stilar som de alltid har.
Det finns ett par bra exempel på detta.
Ta till exempel ASOS Marketplace som lanserades tillbaka i 2010. Medan marknadsplatsen stöder över 900 små oberoende företag som säljer föremål från vintagebutiker runt om i världen, drar ASOS 20 procent ned på sålda varor – något den pausade nådigt under pandemin.
Det är ganska trevligt av dem, men vi kan inte glömma att ASOS har förvärvat flera varumärken under tiden, inklusive Topshop, Topman och Miss Selfridge.
Även om ASOS fortsätter att använda sin marknadsplats som ett påstående om hållbarhet, har ASOS börjat pumpa ut mycket mer ny kläder jämfört med när det började.
Efter Urban Outfitters och H&M, är den senaste snabbmode-återförsäljaren att gå med i det förälskade klädprogrammet. Ganska liten sak. Detta drag har fått många att klia sig i huvudet, inklusive mig själv.
Efter att ha köpt från detaljhandeln under min studenttid – jag kommer aldrig att glömma när dragkedjan gick sönder på en topp innan jag ens tog på den – kan jag, precis som många, inte låta bli att undra om deras notoriskt dåliga kläder är kapabla att motstå multi/fortsatt ägande.
Nyligen utnämnd PrettyLittleThings vd Molly-Mae Hague är jobbar övertid att förvandla varumärkets rykte från "slängmode" till kläder du kan bära om och om igen. Det kommer inte att vara någon lätt bedrift för den vinnande mogulen på Love Island, eftersom den stora majoriteten av PLT:s pjäser är gjorda av syntetiska, onaturliga och oåtervinningsbara fibrer.
Och med vetskapen om det 20,000 XNUMX artiklar finns listade på PLT:s webbplats vid varje given tidpunkt ser det ut som att alla anspråk på hållbarhet förblir skrattretande.
Infografiken nedan visar hur många nya föremål som H&M, ZARA, Boohoo och SHEIN lade till på deras hemsida i år och publicerades redan i april. Om man antar att produktionsnivåerna förblev oförändrade har dessa siffror sannolikt fördubblats till september månad.
Snabbmodemärken befinner sig i en situation med "förbannat om du gör det, förbannat om du inte gör det".
Eftersom hela deras affärsmodell bygger på att skapa billiga kläder gjorda av ännu billigare tyger, kommer alla försök att bli miljövänliga som inte inkluderar att stänga fabriker för alltid vara föråldrade.
Anna Brismar, som myntade begreppet cirkulärt mode 2014, definierar det som 'kläder, skor eller accessoarer som är designade, framställda, producerade och tillhandahållna med avsikt att användas och cirkuleras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt i samhället så länge som möjligt. mest värdefulla formen, och härefter återvända säkert till biosfären när de inte längre är till mänsklig användning.'
Jag ser inte att det passar så bra för något snabbmodemärke för tillfället, oavsett om det innehåller en återförsäljningssektion i deras plattform eller inte.
Gör du?
3
energi
0 kommentarer
