Mode kan ge kvinnor som bär det, men det måste börja ge kvinnor som gör det också.
En snabb google-sökning av "feministiska kläder" ger cirka 38.5 miljoner resultat. De flesta av dessa är shoppinginlägg som länkar dig till slogan-utslagsplatser med fraser som "kvinna upp" och "krossa patriarkatet" på dem. Min personliga favorit är en svart t-shirt med vit skrift som "citerar" Rosa Parks - "Nah".
Dessa utslagsplatser är söta. Jag ser mig själv föreställa mig hur de skulle se ihop med föremål från min garderob. Förförelsen av mode får min hjärna att undra i strid med anledningen till att jag googlade frasen i första hand. Jag ville se om frasen "feministiska kläder" skulle ta upp en diskussion om de faktiska feministiska frågorna medfödda i klädproduktion och plaggarbete. Det är inte förrän den tredje sidan som jag hittar en efter HuffPost - en artikel som ifrågasätter om din favorit feministiska merch faktiskt gör mer skada för kvinnor globalt än nytta.
Naturligtvis är de flesta nu redan vid Zara och checkar ut med en "framtiden är kvinnlig" tote i sin korg.
Ingen av de förmodligen 'feministiska' klädsakerna i sökningen erbjuder de viktigaste detaljerna som faktiskt kan bevisa deras feministiska kvalifikationer: information om var de tillverkades, vem som skapade dem och under vilka förhållanden.
Enligt Arbetet bakom etiketten är 75-80% av plaggarbetarna runt om i världen kvinnor i åldrarna 18—35. På grund av löneskillnaderna mellan könen (en nackdel som är betydligt överdriven i utvecklingsländerna) och slapp arbetslagstiftning arbetar kvinnliga plaggarbetare ofta för en bråkdel av minimilönen och utsätts för osäkra förhållanden. Denna rapporten om en fabrik i Kambodja fann att dålig ventilation, brist på tillgång till vatten, överansträngning och kemisk exponering hade lett till betydande hälsoproblem hos fabrikens arbetskraft, varav majoriteten är, eller naturligtvis, kvinnor.
Världen har kanske aldrig ägnat lika mycket uppmärksamhet åt tröskearbetarnas situation som 2013, när en åtta våningar stor kommersiell plaggbyggnad som heter Rana Plaza kollapsade i Bangladesh och dödade 1143 människor och skadade 2500. Arbetare rapporterade att dagen för kollapsen hade de uttryckt oro över sprickorna som slet ner på verkstadsväggarna och de konstiga stönande ljud som kom från taket. "Chefer slog arbetare med pinnar för att tvinga dem in i fabriken den dagen", sade Judy Gearhart, verkställande direktör för International Labour Rights Forum.
80% av de dödade var kvinnor mellan 18 och 20 år, tvingade av fattigdom att arbeta i fabriken i 22 cent i timmen.
När monoliten av grå betong strömmade ut på gatan i Bangladesh, riktades världens ögon till de företag vars namn kunde hittas bland etiketterna i spillrorna. Rana Plaza, det visade sig, betjänade ett panoply av flera miljarder dollar varumärken som Mango, JC Penny och Primark.
Plötsligt kollapsade den lyckliga ogenomskinligheten hos den kapitalistiska produktionslinjen och verklighetsutnyttjandet av arbetare fördes direkt in i våra vardagsrum. 'Men I shoppa på Primark! '
Efter Rana Plaza genomförde Bangladesh en massiv säkerhet program för inspektion och sanering, och från och med idag har mer än 1000 av de fabriker som omfattas av avtalet tillräckligt tagit upp 90% eller mer av säkerhetsfrågor som tas upp på arbetsplatserna, enligt oberoende inspektionsorgan.
Som sådan hade västens oro och upprördhet visat sig otydlig, våra shoppingvanor såg lite förändring. Brittiska konsumenter skickade 300,000 2018 ton textilier för att brännas eller dumpas på deponi XNUMX, och enligt en 2019 studie utförd av McKinsey & Company, anser en av tre unga kvinnor i Storbritannien fortfarande att en klädsel som bärs mer än en eller två gånger är gammal. Det verkar som att vår smak för snabbt mode ökar fart, inte saktar ner.