Проблема расизма в моде слишком велика, чтобы ее больше игнорировать

Расплата моды с расизмом вынуждает бренды строить давно назревшие планы диверсификации. 

Слишком долго индустрия моды получала огромные прибыли от эксплуатации чернокожих. Несмотря на это, многие бренды поспешили присоединиться к победе после убийства Джорджа Флойда, солидарного с движением BLM. Хотя крупные пожертвования и использование влиятельных платформ для распространения информации, конечно, неоценимы в этих обстоятельствах, внутренний системный расизм моды прячется гораздо глубже, чем могут когда-либо разрешить заявления о планах диверсификации.   

По мере того, как разговоры о расизме продолжают происходить по всему миру, на прошлой неделе наблюдался приток бывших и нынешних сотрудников некоторых из крупнейших имен в мире моды, в том числе НПЗ 29, Vogueи Cut, говорите о плохом обращении. За этим быстро последовала волна потрясений и, в некоторых случаях, отставок во многих из этих учреждений.

В среду Анна Винтур, самая известная опора отрасли, официально извинился за ее собственные прошлые ошибки, которые варьировались от публикации расово оскорбительного и нетерпимого содержания до отсутствия интереса к возвышению черных голосов в Vogue. «Я беру на себя полную ответственность», - написала она, призывая к тому, чтобы это было «временем выслушивания, размышлений и смирения для тех из нас, кто занимает привилегированное и авторитетное положение. Это также должно быть время действий и обязательств ».

Однако вероятно, что это будет не то простое бегство, на которое, возможно, надеялась Винтур. Неадекватная дискриминационная культура Vogue была предметом споров на протяжении многих лет, и многие люди BAME выражали разочарование тем, что только сейчас они столкнулись с этим. «Мое время в журнале было самым трудным и жалким опытом за всю мою карьеру, - написал в Твиттере Шелби Айви Кристи, работавший медиапланировщиком в Condé Nast в 2016 году. - Издевательства и проверки со стороны белых коллег, совершенно неблагодарные. работа, ужасная базовая зарплата и расизм утомляли ».

Меня взяли на работу в кондэ. Ранее я уже работал в одном из крупнейших медиаагентств мира + работал в 3 других изданиях.

Мои белые коллеги не имели соответствующего опыта, только кумовство. Чернокожие сотрудники были сверхквалифицированы + низкооплачивались

- Шелби Айви Кристи (@bronze_bombSHEL) 9 июня 2020

Но, несмотря на многочисленные предположения о том, что Винтур откажется от своего поста главного редактора, слухи были опровергнуты, и магнат (к сожалению, это неудивительно) намерен сохранить свое положение у руля империи моды. Ее критики быстро обратились в социальные сети, чтобы выразить свое пренебрежение. Винтур - колониальная дама. Она - часть среды колониализма, - сказал Андре Леон Талли в интервью. «У нее есть право, и я не думаю, что она когда-либо позволит чему-либо помешать ее привилегии белых».

Это выявляет внутреннее нежелание отрасли по-настоящему меняться. Одно дело выразить намерение сделать разнообразие приоритетом, а другое - искренне действовать в соответствии с ним. Хотя в течение последнего десятилетия казалось, что бренды поддерживают разнообразие, нанимая чернокожих сотрудников и якобы пресекая расистское поведение в зародыше, под поверхностью существует очень явный скрытый мотив. Бренды, отчаянно пытаясь привлечь внимание «проснувшихся» потребителей, позиционировали себя как прогрессивные просто потому, что нанимали черных сотрудников, что, в конечном счете, является минимальным. И, к сожалению, на этом не заканчивается.

По словам Дженэ Грин, внештатного консультанта по мероприятиям, работавшего в Marie Claire, бренды очень редко предоставляют черным людям какой-либо путь к росту, предоставляя им самые низкие позиции в рамках скрытой повестки дня, чтобы казаться инклюзивными, когда на самом деле это просто еще один маркетинговый ход.

«Удержание - это на 100% меньше внимания, чем наем», - объясняет она. «Эти компании соблюдают свои квоты разнообразия, которые часто устанавливаются невероятно низкими, благодаря тому, что чернокожие люди занимают эти должности помощников. Часто, когда я был в компании, черные сотрудники занимали эти должности начального уровня и просто оставались там, в то время как белые сотрудники продвигались по службе вокруг них. Компания может сказать, что нанимает чернокожих, но посмотрите на цифры уровня вице-президента. Вот куда уходят сотрудники Black ».

@ R29Stories Честно говоря, очень приятно видеть, как все выходят и рассказывают свои истории. Честно говоря, я так долго думала, что сошла с ума.

- Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) 15 июня 2020

@R29Истории - это профиль в Твиттере - один из многих подобных - который ведет хронику случаев этого на Refinery29, делясь свидетельствами БАМЭ мужчин и женщин, которыми пренебрегли руководство, практически без помощи со стороны кого-либо, обладающего полномочиями по принятию решений на Компания.

Именно через эти профили сотрудники Black смогли анонимно заявить о своих недовольствах миру, возлагая на индустрию моды ответственность за свое неприемлемое поведение до этого момента.

Образовавшиеся после начала протестов, эти сообщества уже вынудили к изменениям Кристин Барбарик (главный редактор Refinery29), Джен Готч (креативный директор Ban.do) и Яэль Афлало (основатель Reformation), некоторые из громких имен которые с тех пор ушли в отставку.

«Я ухожу в отставку с поста генерального директора, вступает в силу немедленно», - сказал Афлало в заявлении на веб-сайте Reformation в прошлую пятницу. «Мне ясно, что я больше не тот человек, чтобы вести бизнес такого размера и размаха, как Реформация, особенно потому, что мне кажется, что я подвел чернокожее сообщество».

За пределами этих групп известная критическая для отрасли страница в Instagram @диета_prada не жалел усилий, чтобы вызвать эмоции и политизированное возмущение по отношению к плотно выстроенным пространствам, традиционно занятым модой. В том, что быстро стало очень публичной, современной версией акций, бренды, которые одержимо контролируют негативные комментарии и тщательно следят за своим имиджем, могут только с возмущением наблюдать, как их безжалостно разоблачают расистские проступки со стороны аккаунта.    

И ох, сколько там проступков. От Moschino до Versace, от Zara до Anthropologie - всех обвиняли в секретности и дискриминационном подходе. практика например, кодовые имена для профилей POC-покупателей - розничные торговцы, наконец, подвергаются насмешкам, и общественность призывает их бойкотировать. Больше всего тревожит то, что это те самые бренды, которые поспешили заполнить свои ленты сообщениями поддержки, когда Флойд был жестоко убит американским полицейским.

https://www.instagram.com/p/CBRy4AZHIWj/