Implikasjonene av en mannsdominert moteindustri

Fremveksten av "hyperfemininitet" i mote

Sosiale medier har spilt en hånd i å transformere en gang subversiv feministisk kultur til en global og lønnsom sensasjon.

Den nå populære grafiske t-skjorten «We Should All Be Feminists», for eksempel, stammer på 1970-tallet og ble trykt for Labyris Books, New York Citys første feministiske bokhandel, i en periode da feministiske verdier først kom inn i mainstream-kulturen.

Noen tiår senere, i 2017, begynte Dior å selge en t-skjorte med samme uttalelse. Den ble popularisert av modeller på catwalken og fremhevet av høyprofilerte kjendiser på Instagram – og er fortsatt tilgjengelig på Dior nettbutikk for en ydmyk $920 USD.

Dette er et godt eksempel på hvordan feminisme ble kommodifisert for mote i løpet av 21^st århundre, uavhengig av hvor sakte håndgripelig fremgang faktisk har vært bak kulissene.

Morsomt nok, i tråd med økende bevis på at kvinnelige administrerende direktører endelig får plass ved bordet i mote, den tidligere sjefen til Dior, Atoine Arnault, ga CEO-fakkelen til datteren sin Delphine Arnault tidlig i 2023.

Bortsett fra nepotisme, poenget her er at feminisme har manifestert seg i mote som et stort salgsargument, snarere enn at industrien selv har tatt seriøse skritt for å imøtekomme det kvinner faktisk ønsker – like muligheter, klær designet by kvinner forum kvinner slik at de kan være praktiske og stilig, og mest av alt, inkluderende.

Ta for eksempel den kraftige økningen ihyttekjerne,''Barbiecore,' og den uunngåelige returen av topper i korsettstil. Hver av disse stilene rammer inn kvinnene i det mannlige blikket – hjemmeværenden, den perfekt proporsjonerte dukken, eller oppkvikket forføreren med senket midje.

Det er også den nylig populariserte 'ballettkjerne’ trend, som henter inspirasjon fra (du gjettet det) bokstavelige ballerinaer, som vanligvis er ekstremt slanke og delikate.

Selv om det ikke er noe objektivt galt med trenden med å ønske å kle seg i subtile rosa toner, må vi forstå at slike trender – når de i stor grad er satt og tjent på av menn – jobber for å forsterke ideen om at kvinner bør kle seg for å bli beundret, for å bli beundret. et underholdningsobjekt, og for ikke å nevne – lett som luft.

Dette oversettes direkte til virkeligheten som det er å se kurvere modeller på rullebanen fortsatt en sjeldenhet. Faktisk har mange høyprofilerte mannlige designere, som Karl Lagerfeld, og inntil nylig globale merker som Chanel og Balenciaga, avvist ideen om å ha merkevarene sine påvirket av den kroppspositive bevegelsen.

I det stadig utviklende landskapet av feministisk mote, har klær innflytelse til å vekke dype diskusjoner om kvinners kropper, valg og makt.

Men i riket av mainstream-representasjoner fortsetter en foruroligende trend å vedvare – en som glorifiserer hyperfemininitet og deretter fremmer tynnhet som selve symbolet på den ideelle kvinnen.

Flere og flere begynner folk å innse de komplekse overlappingene mellom mote, politikk og samfunnsmessige forventninger. På nettområder blir oppfordringer til merker om å «gjøre det bedre» eksemplifisert ved erkjennelsen av at hvite mannlige kreative direktører fortsatt dominerer luksuriøse motehus og mest populære merker – og hva vi, publikum, har på oss.

Etter hvert som bevegelsen fortsetter, blir rullebanen en plattform ikke bare for å vise frem stil, men for å representere de forlengede skiftene til å se kvinner ikke bare som gjenstander for skjønnhet, men som likeverdige mennesker.