Mote problem med rasisme går for dypt til å ignorere lenger

Motes regning med rasisme tvinger merkevarer til å lage lenge forsinkede planer for diversifisering. 

For lenge har moteindustrien tjent enorme fortjenester på utnyttelsen av svarte mennesker. Til tross for dette har mange merker vært raske med å hoppe på vognen siden drapet på George Floyd, stående i solidaritet med BLM-bevegelsen. Selv om store donasjoner og bruk av innflytelsesrike plattformer for å spre bevissthet selvfølgelig er uvurderlig under disse omstendighetene, går motens interne systemiske rasisme mye dypere enn uttalelser som skisserer planer om å diversifisere noen gang kan løse.   

Som samtaler rundt rasisme fortsetter å okkupere kloden, har den siste uken sett en tilstrømning av tidligere og nåværende ansatte på noen av de største navnene innen mote, inkludert Raffineri 29, Vogueog The Cut, snakk om problemer med mishandling. Dette har raskt blitt fulgt av en bølge av omveltning og - i noen tilfeller oppsigelser - ved mange av disse institusjonene.

På onsdag formelt Anna Wintour, bransjens mest anerkjente søyle Apologized for hennes egne feiltrinn, som varierte fra å publisere raseskadelig og intolerant innhold til manglende interesse for å heve svarte stemmer på Vogue. 'Jeg tar fullt ansvar,' skrev hun og ba om at dette skulle være en 'tid for lytting, refleksjon og ydmykhet for oss som er i privilegier og autoritet. Det bør også være en tid for handling og forpliktelser. '

Det er sannsynlig at dette imidlertid ikke vil være den enkle forklaringen som Wintour kanskje håpet på. Vogges mangelfulle, diskriminerende kultur har vært gjenstand for mye kontrovers gjennom årene, med mange BAME-individer som uttrykker skuffelse over at det først nå blir konfrontert. 'Min tid i magasinet var den mest utfordrende og elendige opplevelsen i løpet av hele karrieren min,' twitret Shelby Ivey Christie, som jobbet som medieplanlegger for Condé Nast i 2016. 'Mobbingen og testingen fra hvite kolleger, den helt takknemlige arbeid, den forferdelige grunnlønnen og rasismen var utmattende. '

Jeg ble rekruttert til conde. Jeg hadde allerede hatt en tidligere mediarolle i et av verdens største mediebyråer + jobbet for 3 andre publikasjoner tidligere

Mine hvite kolleger hadde ingen tidligere relevant erfaring, bare nepotisme. Svarte ansatte var overkvalifisert + underbetalt

- Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) Juni 9, 2020

Men til tross for omfattende spekulasjoner om at Wintour ville gi opp stillingen som sjefredaktør, ble ryktene opphevet, og mogulen er (jeg angrer på å si, overraskende nok) satt til å beholde sin posisjon ved roret til moteimperiet. Kritikerne hennes tok raskt til sosiale medier for å kommunisere sin forakt. 'Wintour er en kolonial dame. Hun er en del av et miljø av kolonialisme, 'sa André Leon Talley i et intervju. 'Hun har rett, og jeg tror ikke hun noen gang vil la noe komme i veien for sitt hvite privilegium.'

Det dette bringer frem i lyset er en iboende motvilje fra bransjen mot virkelig endring. Å uttrykke en intensjon om å prioritere mangfold er en ting, men å virkelig handle på det er en annen. Selv om merkevarer i løpet av det siste tiåret ser ut til å omfavne mangfold, ansette svarte ansatte og tilsynelatende nippe til rasistisk oppførsel i knoppen, eksisterer det under overflaten et veldig tydelig skjult motiv. Merker, i sin desperasjon etter å appellere til "vekket" forbrukere, har promotert seg selv som progressive, bare på grunnlag av å ansette svart personale, som til slutt er det absolutte minimum. Og dessverre stopper det ikke der.

I følge Jenae Green, en frilans begivenhetskonsulent som jobbet i Marie Claire, gir merkevarer svært sjelden svarte mennesker noen vei til vekst, noe som gir dem de laveste posisjonene som en del av en skjult agenda for å virke inkluderende når det i virkeligheten bare er en annen markedsføringsstunt.

"Oppbevaring er 100% mindre fokus enn å ansette," forklarer hun. 'Disse selskapene oppfyller mangfoldskvotene sine, som ofte settes utrolig lave, ved å få svarte mennesker i disse assistentstillingene. Ofte når jeg har vært i et selskap, er de svarte ansatte i disse innledende rollene, og de blir bare der, mens hvite ansatte blir forfremmet rundt dem. Et selskap kan si at de ansetter svarte mennesker, men se på VP-nivånumrene. Det er der svarte ansatte faller av. '

@ R29Stories Det er ærlig så validerende å se alle komme ut og fortelle historiene sine. Jeg trodde ærlig talt at jeg var så gal så lenge.

- Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) Juni 15, 2020

@R29Stories er Twitter-profilen - en av mange som den - det har vært kroniske forekomster av dette på Refinery29, og delte vitnesbyrd om BAME menn og kvinner som har blitt neglisjert av ledelse med liten eller ingen hjelp fra alle som har beslutningskraft på selskap.

Det er gjennom disse profilene at svarte ansatte har vært i stand til å anonymisere sine klager til verden, og holder moteindustrien ansvarlig for sin uakseptable oppførsel frem til dette punktet.

Dannet etter at protestene begynte, har disse samfunnene allerede tvunget forandringer med Christine Barbaric (sjefredaktør ved Refinery29), Jen Gotch (Ban.dos kreative offiser) og Yael Aflalo (grunnlegger av Reformasjonen), noen få av de store navnene. som har trappet opp siden.

'Jeg går av som administrerende direktør, trer i kraft med en gang,' sa Aflalo i en uttalelse på Reformations nettsted sist fredag. 'Det er klart for meg at jeg ikke lenger er den rette personen til å lede en virksomhet av reformasjonens størrelse og omfang, spesielt fordi jeg føler at jeg har sviktet det svarte samfunnet.'

Utenfor disse gruppene, den berømte bransjekritiske Instagram-siden @diett_prada har spart ingen anstrengelser for å provosere følelser og politiserte indignasjon mot de tett rangerte rom som tradisjonelt er okkupert av mote. I det som raskt har blitt en veldig offentlig, moderne versjon av aksjene, kan merkevarer som obsessivt politiserer negative kommentarer og sterkt kuraterer deres bilde bare se i forstyrrelse da de hensynsløst blir utsatt for sine rasistiske forseelser av kontoen.    

Og åh hvor mange forseelser det er. Fra Moschino til Versace, Zara til Anthropologie - alle anklaget for å ha hemmelig, diskriminerende praksis som kodenavn for å profilere POC-kunder - forhandlere blir endelig holdt opp for latterliggjøring, og publikum etterlyser boikott. Det som er mest alarmerende, er at dette er nøyaktig de samme merkene som skyndte seg å fylle feeds med meldinger om støtte da Floyd ble myrdet brutalt av en amerikansk politimann.

https://www.instagram.com/p/CBRy4AZHIWj/