meny meny

Tekstilavfallszombier besøker hurtigmotebutikker i Storbritannia

The Or Foundation har slått seg sammen med artisten Jeremy Hutchison for å lage raske motezombier som hjemsøker klesbutikker i hovedgaten i Storbritannia. Målet er å øke bevisstheten om industriens miljøkostnader, samtidig som det kreves større åpenhet fra forhandlere.

Nå er de fleste av oss godt klar over de forferdelige miljømessige og sosiale kostnadene ved fast fashion.

Industrien er en av de viktigste forurenserne av planetens ferskvannsressurser og har ført til at millioner av kasserte klær er sendt ut til søppelfyllinger i mange globale sør-nasjoner, inkludert Ghana, Kenyaog Chile.

Likevel, utbredt bevissthet om et problem resulterer ikke alltid i atferdsendringer blant forbrukere or merker. Av den grunn leter veldedige organisasjoner og miljøbevisste kunstnere stadig etter innovative måter å bygge bro mellom anerkjennelse og håndgripelig handling.

Kan en gående, ikke-snakende, mote-"zombie" være en del av katalysatoren for endring? Det er verdt et forsøk.

I uken før Black Friday besøkte en 8 fot høy motezombie klesforhandlere i Englands mest populære hovedgater. Stille og ansiktsløse, var zombiens tildelte oppgave å fange oppmerksomheten til kunder mens de leverte brev til hurtigmotebedrifter, og krevde at de skulle avsløre hvor mange plagg de produserer hvert år.

Den slående fargerike, bærbare collagen av tekstiler er laget av kunstneren Jeremy Hutchison i samarbeid med Or-stiftelsen, en veldedig organisasjon hvis oppgave er å omforme den nåværende, utnyttende moteindustrien til en som faller sammen med økologisk og sosial velstand.

Prosjektet er en del av en bredere kampanje kalt Snakk volum, som krever åpenhet og ansvarlighet for produksjonsvolumer, noe som påvirker alle i verdikjeden.

Kreditt: Dani Pujalte

 

Inne i den bærbare strukturen, passende kalt 'Dead White Man's Clothes' – eller obroni wauwu som de er kjent i Ghana – er selveste Jeremy Hutchison.

Iført seg tårnet av klær, er kunstneren ikke redd for å innrømme hånden han har spilt for å bidra til tekstilforurensning ved å konsumere rask mote tidligere.

«Jeg opptrer selv, ingen andre. Jeg er en hvit mannlig vestlig forbruker. Jeg har definitivt bodd og deltatt i dette, sa Hutchison om prosjektet.

Om enn ikke så apokalyptisk som "hurtigmote-zombien" vi ba Midjourney om å lage, lyktes resultatet av samarbeidet i å fange øynene til shoppere og detaljistarbeidere – selv når de prøvde å ignorere det.

Å ignorere det er akkurat det arbeiderne ved ASOS valgte å gjøre da zombien besøkte dem. Boohoo, derimot, kalte sikkerhet. Primark låste raskt dørene.

Imidlertid var zombien raskt filmet og memet av shoppere mens den sprang langs hovedgater og fulgte folk rundt i butikken. Det høres kanskje skummelt ut, men det er nettopp dette som er poenget med prosjektet: å rette oppmerksomheten mot et gigantisk, globalt problem som gjemmer seg for øyet.

"Jeg prøver å utløse denne typen hysterisk respons, følelsen innerst inne av at vi vet når vi legger dritten vår i søppelsekker og sender den til et annet sted, at den ikke har forsvunnet," forklarte Hutchison.

Kreditt: Dani Pujalte

 

Motezombiene ble først vist på den britiske tekstilbiennalens utstilling, hvor de ble montert, ubevegelige og nøye opplyst for tilskuere å se.

De ble vist ved siden av en film, som viser en av zombiene som rusler gjennom Dakar før de går inn i en fraktcontainer. Den dukker senere opp igjen i det globale nord, bukter seg inn i klesbutikker og går langs handlegater og prøver å finne opprinnelsesstedet.

Filmen skildrer på en smart måte historien om raske moteartikler, som kjøpes av forbrukere i velstående nasjoner og senere kastes, sendt til det globale sør for noen andre å forholde seg til. Zombien gjenspeiler et opprør mot denne prosessen, og kommer tilbake for å hjemsøke de som produserer, konsumerer og kaster raske moteartikler i stor skala.

Som nevnt er prosjektet en del av Speak Volumes-kampanjen, som er en del av Stop Waste Colonialism-initiativet som nå tar til orde for global implementering av Extended Producer Responsibility (EPR) policyer.

Kreditt: Dani Pujalte

 

Disse nye retningslinjene vil fremtvinge global ansvarlighet for å forstyrre syklusen med overdreven produksjon og overforbruk, samt eksternalisering av sosialt og miljømessig ansvar.

Et mer rettferdighetssentrert EPJ-program, slik Kantamanto-samfunnet og The Or Foundation har sett for seg, hviler på tre grunnleggende prinsipper.

For det første krever det innføring av en "avgift per plagg" på nyproduserte klær for å finansiere avfallshåndteringssystemer.

For det andre krever det en rettferdig fordeling av midler for å håndtere tap og skader som følge av uansvarlig avfallseksport til samfunn med lite ressurser som de i Ghana, Kenya og Chile.

Til slutt krever det offentliggjøring av produksjonsvolumer og en forpliktelse til å oppnå produksjonsreduksjonsmål på minst 40 prosent innen en femårsperiode.

Hutchison mener at det å ta informerte beslutninger om avfallshåndtering av produkter og en overgang til sirkularitet krever å forstå hvor mange plagg som finnes akkurat nå.

Å identifisere dette tallet, sier han, vil være avgjørende for at industrien skal formulere tekstile resirkuleringsanlegg som er i stand til å håndtere volumet av klær i omløp.

Selvfølgelig har store merker disse dataene lett tilgjengelig, men de aller fleste er ikke villige til å snakke om produksjonsskalaene deres offentlig. La oss håpe et besøk fra zombien – sammen med implementeringen av nye EPJ-retningslinjer – kan bidra til å fremtvinge noen langvarige endringer.

tilgjengelighet