Mote kan styrke kvinnene som bruker den, men den må begynne å styrke kvinnene som lager den også.
Et raskt google-søk av 'feministiske klær' gir omtrent 38.5 millioner resultater. De fleste av disse er shoppinginnlegg, som knytter deg til slagordsteg med setninger som 'woman up' og 'smash the patriarchy' på dem. Min personlige favoritt er en svart tee med hvitt skrift som "siterer" Rosa Parks - "Nah".
Disse tee-ene er søte. Jeg finner meg selv for å se hvordan de ville se sammen med gjenstander fra garderoben min. Forførelsen av mote får hjernen min til å undre seg på grunn av grunnen til at jeg googlet uttrykket i utgangspunktet. Jeg ønsket å se om uttrykket "feministisk klær" ville føre til en diskusjon om de faktiske feministiske spørsmålene medfødt i klesproduksjon og klesarbeid. Det er ikke før den tredje siden jeg finner en etter HuffPost - en artikkel som stiller spørsmål om din favoritt feministiske vare faktisk gjør mer skade for kvinner globalt enn godt.
Selvfølgelig, nå er de fleste allerede på Zara og sjekker ut med en "fremtiden er kvinnelig" tote i kurven.
Ingen av de antatt 'feministiske' klesartiklene på søket gir nøkkeldetaljene som faktisk kan bevise deres feministiske kvalifikasjoner: informasjon om hvor de ble laget, hvem som laget dem og under hvilke forhold.
Ifølge Arbeid bak etiketten er 75-80% av klesarbeidere rundt om i verden kvinner i alderen 18—35. På grunn av kjønnslønnsforskjellen (en ulempe som er betydelig overdrevet i utviklingslandene) og slapp arbeidslov, jobber kvinnelige klesarbeidere ofte for en brøkdel av minstelønnen og blir utsatt for usikre forhold. Dette rapporten om en fabrikk i Kambodsja fant at dårlig ventilasjon, mangel på tilgang til vann, overarbeid og kjemisk eksponering hadde ført til betydelige helseproblemer i fabrikkens arbeidsstyrke, hvorav flertallet er, eller selvfølgelig, kvinner.
Verden har kanskje aldri lagt like mye vekt på situasjonen til svettebutikkarbeidere som den gjorde i 2013, da en åtte etasjers kommersiell plaggbygning kalt Rana Plaza kollapset i Bangladesh, drepte 1143 mennesker og skadet 2500. Arbeidere rapporterte at dagen den sammenbruddet hadde de uttrykt bekymring for sprekkene som rev ned veggene på verkstedet og de merkelige stønnene som kom fra taket. 'Ledere slo arbeidere med pinner for å tvinge dem inn på fabrikken den dagen', sa Judy Gearhart, administrerende direktør for International Labour Rights Forum.
80% av de drepte var kvinner mellom 18 og 20 år, tvunget av fattigdom til å jobbe i fabrikken i 22 cent i timen.
Mens monolitten av grå betong strømmet ut på Bangladesh-gaten, vendte verdens øyne seg til selskapene hvis navn var å finne blant merkelappene i mursteinene. Det viste seg at det skjebnesvangre Rana Plaza betjente et utvalg av flere milliarder dollarmerker som Mango, JC Penny og Primark.
Plutselig falt den heldige opasiteten til den kapitalistiske produksjonslinjen ned og virkeligheten av utnyttelse av arbeidere ble ført direkte inn i stua våre. 'Men I handle på Primark! '
Etter Rana Plaza implementerte Bangladesh en massiv sikkerhet inspeksjons- og saneringsprogram, og per i dag har over 1000 av fabrikkene dekket av avtalen tilstrekkelig adressert 90% eller mer av sikkerhetsspørsmålene som er reist på arbeidsstedene, ifølge uavhengige inspeksjonsorganer.
Som sådan hadde vestens bekymring og opprør vist seg å være uklar, våre shoppingvaner så liten forandring. Britiske forbrukere sendte 300,000 2018 tonn tekstiler for å bli brent eller dumpet på deponi i XNUMX, og ifølge en 2019 studie utført av McKinsey & Company, anser en av tre unge kvinner i Storbritannia fremdeles at et klesplagg som brukes mer enn en eller to ganger som gammelt. Det ser ut til at vår smak for rask mote tar fart, ikke bremser.