Il mondo nascosto del furto salariale nella moda

La pandemia ha rappresentato una lente d'ingrandimento per lo sfruttamento radicato dei lavoratori dell'abbigliamento in tutto il mondo. Sebbene il problema sia lungi dall'essere risolto, il recente successo delle campagne contro di esso indica che il cambiamento è in corso.

All'inizio di quest'anno, un'indagine condotta dal Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) ha portato alla luce il mondo nascosto del furto salariale nella moda.

Secondo il rapporto, che copriva otto stabilimenti che ne fornivano sedici grandi marchi internazionali – tra cui Primark, Nike e H&M – 9,843 lavoratori stavano lottando per ottenere il pagamento degli stipendi e dei benefici legalmente dovuti all'epoca.

"I fornitori di abbigliamento si sono rifiutati di pagare il salario minimo legale e i marchi hanno lasciato che continuasse quando sapevano di essere gli unici con il potere di fermare questo diffuso furto di salario,' direttore esecutivo di Il Consorzio per i diritti dei lavoratori, Scott Nova, ha detto Il guardiano.

'Il pagamento del salario minimo è praticamente la barra più bassa sulla responsabilità di un marchio nei confronti della sua forza lavoro. Se non insisteranno nemmeno perché questo venga pagato, allora lasceranno che una violazione dei diritti umani su vasta scala continui impunemente.'

Non solo questo, ma era rivelato recentemente che oltre 400,000 lavoratori in un polo produttivo indiano non sono stati pagati dal salario minimo legale dello stato del Karnataka da aprile 2020, un importo totale che WRC stima essere superiore a £ 41m.

E, rendendo la situazione già precaria palesemente peggio, la pandemia ha lasciato molti licenziato senza licenziamento e altre vittime di condizioni di lavoro pericolose a causa di ordini annullati da aziende a corto di liquidità.

Sebbene il problema sia lungi dall'essere risolto, questi risultati spaventosi sono stati sufficienti per motivare sia i difensori dei diritti dei lavoratori che le organizzazioni a spingere i marchi verso #PayUp e per una migliore legislazione protettiva. Finora, il successo delle loro campagne ha significato che il cambiamento è in corso.

Per i principianti, il Accordo del Bangladesh, ideato sulla scia del Rana Plaza . del 2013 crollo della fabbrica e da allora ha contribuito a identificare 87,000 problemi di sicurezza, eliminandone successivamente il 90%, è stato esteso.

A rischio di scadenza a gennaio, quando i marchi hanno iniziato a cercare opzioni più semplici in modo da non essere legalmente e finanziariamente in colpa, la crescente pressione pubblica ha portato sia alla sua estensione ed espansione.

Ora, noto come Accordo internazionale per la salute e la sicurezza nell'industria tessile e dell'abbigliamento, promette di estendersi oltre il Bangladesh e coprire una gamma più ampia di questioni relative ai diritti umani.