Il problema della moda con il razzismo è troppo profondo per essere ignorato ulteriormente

La resa dei conti con il razzismo da parte della moda costringe i marchi a fare piani di diversificazione attesi da tempo. 

Per troppo tempo, l'industria della moda ha ricavato enormi profitti dallo sfruttamento dei neri. Nonostante ciò, molti marchi si sono affrettati a saltare sul carro dall'uccisione di George Floyd, solidali con il movimento BLM. Sebbene donazioni considerevoli e l'uso di piattaforme influenti per diffondere consapevolezza siano ovviamente inestimabili in queste circostanze, il razzismo sistemico interno della moda è molto più profondo di quanto le dichiarazioni che delineano i piani per diversificare possano mai risolvere.   

Mentre le conversazioni sul razzismo continuano a occupare il mondo, l'ultima settimana ha visto un afflusso di ex e attuali dipendenti in alcuni dei più grandi nomi della moda, tra cui Raffineria 29, Voguee The Cut, parlare di problemi di maltrattamento. Questo è stato rapidamente seguito da un'ondata di sconvolgimenti e – in alcuni casi, dimissioni – in molte di queste istituzioni.

Mercoledì, Anna Wintour, il pilastro più famoso del settore, formalmente scusò per i suoi passi falsi passati, che andavano dalla pubblicazione di contenuti razzisti e intolleranti alla mancanza di interesse nell'elevare le voci nere a Vogue. "Mi assumo la piena responsabilità", ha scritto, chiedendo che questo sia un "tempo di ascolto, riflessione e umiltà per quelli di noi in posizioni di privilegio e autorità. Dovrebbe essere anche un momento di azione e di impegni.'

È probabile che questa non sarà, tuttavia, la semplice fuga che Wintour forse sperava. La cultura imperfetta e discriminatoria di Vogue è stata oggetto di molte controversie nel corso degli anni, con molti individui BAME che hanno espresso delusione per il fatto che solo ora si trovano ad affrontare. "Il mio periodo alla rivista è stata l'esperienza più impegnativa e miserabile durante l'intera carriera", ha twittato Shelby Ivey Christie, che ha lavorato come media planner per Condé Nast nel 2016. "Il bullismo e i test delle controparti bianche, i completamente ingrati lavoro, la paga base terribile e il razzismo erano estenuanti.'

Sono stato reclutato per conde. Avevo già ricoperto un precedente ruolo di media in una delle più grandi agenzie di media del mondo + ho lavorato per altre 3 pubblicazioni prima

Le mie controparti bianche non avevano precedenti esperienze rilevanti, solo nepotismo. I dipendenti neri erano sovraqualificati + sottopagati

— Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) 9 Giugno 2020

Ma nonostante le ampie speculazioni che Wintour avrebbe rinunciato al suo posto di caporedattore, le voci sono state sedate e il magnate è (mi dispiace dirlo, non sorprende) destinato a mantenere la sua posizione al timone dell'impero della moda. I suoi critici si sono rapidamente rivolti ai social media per comunicare il loro disprezzo. «Wintour è una dama coloniale. Fa parte di un ambiente di colonialismo", ha detto André Leon Talley in un'intervista. "Ha diritto e non credo che permetterà mai a nulla di ostacolare il suo privilegio bianco".

Ciò che questo porta alla luce è una riluttanza intrinseca dell'industria a cambiare veramente. Esprimere l'intenzione di fare della diversità una priorità è una cosa, ma agire davvero in base ad essa è un'altra. Sebbene nell'ultimo decennio i marchi siano sembrati abbracciare la diversità, assumendo dipendenti neri e presumibilmente stroncare comportamenti razzisti sul nascere, sotto la superficie esiste un ulteriore motivo molto chiaro. I marchi, nella loro disperazione di fare appello ai consumatori "svegliati", si sono promossi come progressisti, semplicemente per il fatto di assumere personale nero che, in definitiva, è il minimo indispensabile. E, purtroppo, non finisce qui.

Secondo Jenae Green, una consulente di eventi freelance che ha lavorato presso Marie Claire, i marchi molto raramente forniscono ai neri un percorso di crescita, dando loro le posizioni più basse come parte di un'agenda nascosta per sembrare inclusivi quando, in realtà, è solo un altro trovata di marketing.

"La fidelizzazione è al 100% meno importante rispetto all'assunzione", spiega. 'Queste aziende soddisfano le loro quote di diversità, che sono spesso fissate incredibilmente basse, inserendo i neri in queste posizioni di assistente. Spesso, quando sono stato in un'azienda, i dipendenti neri sono in questi ruoli di base e rimangono lì, mentre i dipendenti bianchi vengono promossi intorno a loro. Una società potrebbe dire di assumere persone di colore, ma guarda i numeri del livello di vicepresidente. È lì che scendono i dipendenti neri».

@R29Storie è davvero così gratificante vedere tutti che escono e raccontano le loro storie. Onestamente ho pensato di essere stato così pazzo per così tanto tempo.

— Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) 15 Giugno 2020

@R29Storie è il profilo Twitter – uno dei tanti simili – che ha raccontato casi di questo a Refinery29, condividendo testimonianze di uomini e donne BAME che sono stati trascurati dalla leadership con un aiuto scarso o nullo da parte di chiunque abbia potere decisionale al società.

È attraverso questi profili che i dipendenti neri sono stati in grado di trasmettere in modo anonimo le loro lamentele al mondo, ritenendo l'industria della moda responsabile del suo comportamento inaccettabile fino a quel momento.

Formate dopo l'inizio delle proteste, queste comunità hanno già forzato i cambiamenti con Christine Barbaric (direttore capo di Refinery29), Jen Gotch (ufficiale creativo di Ban.do) e Yael Aflalo (fondatrice di Reformation), alcuni dei grandi nomi che da allora si sono dimessi.

"Mi dimetto da amministratore delegato, con effetto immediato", ha detto Aflalo in una dichiarazione sul sito web di Reformation venerdì scorso. "Mi è chiaro che non sono più la persona giusta per guidare un'attività delle dimensioni e degli obiettivi della Riforma, soprattutto perché mi sento come se avessi deluso la comunità nera".

Al di fuori di questi gruppi, la pagina Instagram notoriamente critica del settore @dieta_prada non ha risparmiato sforzi nel provocare emozione e indignazione politicizzata nei confronti degli spazi strettamente organizzati tradizionalmente occupati dalla moda. In quella che è diventata rapidamente una versione molto pubblica e moderna delle azioni, i marchi che controllano ossessivamente i commenti negativi e curano pesantemente la loro immagine possono solo guardare con turbamento mentre vengono spietatamente esposti per i loro illeciti razzisti dall'account.    

E oh quanti errori ci sono. Da Moschino a Versace, da Zara ad Anthropologie – tutti accusati di avere segreti, discriminatori pratiche come i nomi in codice per profilare gli acquirenti POC: i rivenditori vengono finalmente presi in giro per il ridicolo e il pubblico chiede il loro boicottaggio. La cosa più allarmante è che questi sono esattamente gli stessi marchi che si sono precipitati a riempire i loro feed di messaggi di supporto quando Floyd è stato brutalmente assassinato per mano di un poliziotto americano.

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