Opini – Hubungan fashion dengan 'perbedaan' masih bersifat toxic

Cortes nanti berbicara dengan Wakil Berita, menyebut merek – dan mode secara lebih luas – untuk mengeksploitasi masyarakat adat dan penduduk setempat untuk mendorong agenda merek yang tidak ada hubungannya dengan budaya yang mereka upayakan untuk digambarkan.

Rekaman itu akhirnya mencapai pemerintah Meksiko – Sekretaris Kebudayaannya menuduh perusahaan mode Prancis 'memanipulasi, menggunakan, dan membuat tontonan' orang tua dari desa Pribumi sebagai 'bagian dari publisitas mereka'.

Tindakan Sézane berbicara tentang perdebatan lama tentang perampasan budaya dalam mode. Lebih penting lagi, mode bergantung pada eksotisisasi 'Lainnya'; konsumsi perbedaan, dan penggambaran budaya non-Barat, non-Kulit putih sebagai versi ekstrem dari diri mereka sendiri.

Débora Krischke Leitão telah banyak menulis tentang konstruksi 'Lainnya' yang eksotis dalam industri. kertasnya, 'Kami, Yang Lain' membongkar penggambaran mode Prancis tentang budaya Brasil sebagai cara mengonsumsi apa yang berbeda.

Eksotisisasi budaya jauh dalam seni dan mode bukanlah hal baru. Dari Josephine Baker's rok pisang ke perampasan topeng Afrika Barat oleh Pablo Picasso, para kreatif Barat mengandalkan mencuri apa yang bukan mereka untuk menciptakan citra perbedaan, fantasi Keliyanan, yang memperkuat pengakuan mereka sendiri.

Edisi Februari British Vogue merayakan 'bergaya sekarang', menyoroti sembilan model Afrika di bawah arahan kreatif Edward Enninful.

'Fashion memang berubah', tulis Enninful di Instagram-nya pekan lalu. Dan dalam banyak hal, ini benar. Enninful sendiri adalah bukti langit-langit kaca yang hancur di ruang industri yang paling menonjol. Tapi sementara outlet seperti Vogue, dan rumah desain multi-miliar dolar seperti Chanel, Dior, dan Prada dapat mendominasi lanskap mode, mereka hanyalah sebagian kecil dari mesin globalnya.

Di era influencer media sosial dan merek fashion cepat, fashion masih menjadi milik mereka yang kurus dan putih. Merek seperti Sézane terlalu umum, menghasilkan beragam konten, memesan model 'berbeda', untuk mendorong citra inklusivitas publik. Tapi ini sering kali menjadi fasad untuk menjual produk, dengan struktur internal yang masih membanggakan CEO dari latar belakang istimewa, dan tim cis-het yang sangat putih.

Pada saat menulis artikel tentang fashion yang haus akan perbedaan ini, kematian mendadak André Leon Talley sangat menyentuh hati. Istilah 'ikon' mungkin tidak cocok untuk siapa pun selain Talley, yang bekerja di lingkaran ketat industri dengan pengetahuan ensiklopedis tentang mode dan selera humor yang tajam sehingga sering kali absen dari ruang elitis ini.

Tapi Talley juga merupakan poster boy untuk 'berbeda'. Dia bertubuh besar, berkulit hitam, pria aneh yang lahir di era Jim Crow Selatan. Kematiannya adalah penanda seberapa jauh mode telah datang secara struktural merangkul Yang Lain, daripada hanya memanfaatkannya untuk keuntungan. Tapi curahan kesedihan untuk Talley juga merupakan penanda seberapa jauh fashion telah pergi.

Para komentator menggambarkannya sebagai 'orang luar yang heroik', 'satu-satunya'. Talley adalah satu dari sejuta untuk semangat hangat dan bakat kreatifnya yang luar biasa, tetapi Blackness-nya, kebangkitannya dari komunitas kelas pekerja ke eselon atas masyarakat mode, adalah apa yang benar-benar menonjol di dunia yang didominasi kulit putih, Barat, dan kaya. Dia is – sayangnya – salah satunya hanya yang

Hubungan fashion dengan perbedaan masih merupakan hubungan yang beracun. Tetapi untuk industri yang dibangun di atas punggung orang lain – pekerja garmen yang dieksploitasi, karikatur masyarakat adat, visi inovatif dari masyarakat yang paling terpinggirkan, dan ide-ide yang dirobek dari desainer independen – mungkin akan selalu begitu.