El mundo oculto del robo de salarios en la moda

La pandemia apuntó con lupa a la explotación arraigada de los trabajadores de la confección en todo el mundo. Si bien el problema está lejos de resolverse, el reciente éxito de las campañas en su contra significa que el cambio está en marcha.

A principios de este año, una investigación realizada por el Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos (BHRRC) sacó a la luz el mundo oculto del robo de salarios en la moda.

Según la reporte, que cubría ocho fábricas que abastecían a dieciséis principales marcas internacionales -Incluidos Primark, Nike y H&M- 9,843 trabajadores estaban luchando para que se les pagaran sus salarios y beneficios legalmente adeudados en ese momento.

Los proveedores de ropa se han negado a pagar el salario mínimo legal y las marcas han dejado que esto continúe cuando saben que son las únicas con el poder de detener esta generalización. robo de salarios, 'director ejecutivo de El Consorcio de Derechos de los Trabajadores, Scott Nova, dijo El guardián.

“El pago del salario mínimo es prácticamente la barrera más baja en la responsabilidad de una marca hacia su fuerza laboral. Si ni siquiera insisten en que se les pague, entonces están dejando que continúe impunemente una violación de derechos humanos a gran escala ”.

No solo esto, sino que fue revelado Recientemente, más de 400,000 trabajadores en un centro de producción de la India no han recibido el salario mínimo legal del estado de Karnataka desde abril. 2020, una cantidad total que WRC estima en más de 41m.

Y, haciendo que la ya precaria situación demostrablemente peor, la pandemia ha dejado a muchos despedido sin indemnización y otras víctimas de condiciones de trabajo peligrosas debido a pedidos cancelados de empresas con problemas de liquidez.

Si bien el problema está lejos de resolverse, estos hallazgos espantosos han sido suficientes para motivar tanto a los defensores de los derechos de los trabajadores como a las organizaciones a impulsar a las marcas a #PayUp y a mejorar las legislaciones de protección. Hasta ahora, el éxito de sus campañas ha significado que el cambio está en marcha.

Para empezar, la Acuerdo de Bangladesh, que fue ideado a raíz del Rana Plaza 2013 colapso de la fábrica y desde entonces ha ayudado a identificar 87,000 problemas de seguridad, eliminando posteriormente el 90% de ellos, se ha ampliado.

En riesgo de expirar en enero cuando las marcas comenzaron a buscar opciones más fáciles para no tener la culpa legal y financiera, la creciente presión pública ha resultado en su extensión y expansión.

Ahora, conocido como el Acuerdo internacional para la salud y la seguridad en la industria textil y de la confección, promete extenderse más allá de Bangladesh y cubrir una gama más amplia de preocupaciones de derechos humanos.