Åsikt – Modes förhållande till "skillnad" är fortfarande giftigt

Cortes senare pratade med Vice News, och kallar varumärket – och mode mer allmänt – för att utnyttja ursprungsbefolkningar och lokalbefolkning för att driva en varumärkesagenda som inte har något att göra med den kultur de anstränger sig för att skildra.

Filmen nådde så småningom den mexikanska regeringen – dess kulturminister anklagade det franska modeföretaget för att "manipulera, använda och göra ett spektakel" av äldre människor från ursprungsbyar som "en del av deras publicitet".

Sézanes handlingar talar till långvariga debatter om kulturell appropriering inom mode. Mer betydelsefullt är att modet förlitar sig på exotiseringen av en "andra"; konsumtionen av olikhet, och framställningen av icke-västerländska, icke-vita kulturer som extrema versioner av sig själva.

Débora Krischke Leitão har skrivit mycket om konstruktionen av det exotiska "Andra" i branschen. Hennes papper, "Vi, de andra" avplockar franskt modes skildring av brasiliansk kultur som ett sätt att konsumera det som är annorlunda.

Exotiseringen av avlägsna kulturer inom konst och mode är inget nytt. Från Josephine Baker's banankjol till tillägnande av västafrikanska masker av Pablo Picasso, har västerländska kreativa förlitat sig på att stjäla det de inte är för att skapa en bild av skillnad, en fantasi om Annanhet, som stärker deras eget beröm.

Brittiska Vogues februarinummer firas "mode nu", som lyfter fram nio afrikanska modeller under ledning av Edward Enninful.

"Modet har verkligen förändrats", skrev Enninful på sin Instagram förra veckan. Och på många sätt stämmer detta. Enninful själv är ett bevis på att glastaken krossas i branschens mest framstående utrymmen. Men även om butiker som Vogue och designhus på flera miljarder dollar som Chanel, Dior och Prada kan dominera modelandskapet, är de bara en liten bråkdel av dess globala maskin.

I en ålder av sociala medier-influensers och snabbmodemärken tillhör mode fortfarande de magra och vita. Varumärken som Sézane är alltför vanliga och tar fram olika innehåll, bokar "olika" modeller för att skapa en offentlig bild av inkludering. Men det här är så ofta en fasad för att sälja produkter, med interna strukturer som fortfarande stoltserar med vd:ar från privilegierade bakgrunder och överväldigande vita cis-het-team.

När jag skrev den här artikeln om modets hunger efter skillnad slog André Leon Talleys plötsliga bortgång ett gripande ackord. Termen "ikon" passade kanske ingen bättre än Talley, som arbetade sig in i branschens trångaste kretsar med en encyklopedisk kunskap om mode och ett skarpt sinne för humor som så ofta saknas i dessa elitistiska utrymmen.

Men Talley var också affischpojken för "annorlunda". Han var en plus size, svart, queer man född i en Jim Crow-era i söder. Hans död är en markör för hur långt mode har kommit i att strukturellt omfamna Otherness, snarare än att bara använda det för vinst. Men sorgen över Talley är också en markör för hur långt modet har kvar att gå.

Kommentatorer har beskrivit honom som enheroisk outsider', 'den enda'. Talley var en på miljonen för sin varma anda och upprörande kreativa känsla, men hans svarthet, hans uppgång från ett arbetarsamhälle till modesamhällets övre nivåer, är det som verkligen sticker ut i en övervägande vit, västerländsk, rik värld. han is – tyvärr – en av de endast sådana.

Modes förhållande till skillnad är fortfarande giftigt. Men för en industri som bygger på andras ryggar – exploaterade klädarbetare, karikerade ursprungsbefolkningar, de innovativa visionerna från de samhällen som är mest marginaliserade samhällen, och de lurade idéerna från oberoende designers – kanske det alltid kommer att vara det.