Modens problem med rasism går för djupt för att ignorera längre

Modens beräkning av rasism tvingar varumärken att göra försenade planer för diversifiering. 

För länge har modebranschen gjort stora vinster från exploateringen av svarta människor. Trots detta har många varumärken varit snabba att hoppa på vagnen sedan George Floyd dödades och stod i solidaritet med BLM-rörelsen. Även om stora donationer och användningen av inflytelserika plattformar för att sprida medvetenhet naturligtvis är ovärderlig under dessa omständigheter, går modens interna systemiska rasism mycket djupare än uttalanden som beskriver planer för diversifiering någonsin kan lösa sig.   

När samtal kring rasism fortsätter att ockupera världen, har den senaste veckan sett en tillströmning av tidigare och nuvarande anställda på några av de största namnen inom mode, inklusive Raffinaderi 29, vogueoch Klippningen, tala om frågor om felbehandling. Detta har snabbt följts av en våg av omvälvningar och - i vissa fall avgångar - vid många av dessa institutioner.

På onsdagen formellt Anna Wintour, branschens mest kända pelare ursäktade för hennes egna tidigare misstag, som sträckte sig från att publicera rasskadligt och intolerant innehåll till brist på intresse för att höja svarta röster på Vogue. 'Jag tar fullt ansvar', skrev hon och uppmanade att detta skulle vara en 'tid för lyssnande, eftertanke och ödmjukhet för oss i privilegierade och auktoritära positioner. Det borde också vara en tid för åtgärder och åtaganden. '

Det är troligt att detta dock inte kommer att vara den enkla fördömelsen som Wintour kanske hoppades på. Voges bristfälliga, diskriminerande kultur har varit föremål för mycket kontrovers under åren, med många BAME-individer som uttrycker besvikelse över att det just nu står inför det. "Min tid på tidningen var den mest utmanande och eländiga upplevelsen under hela min karriär," twittrade Shelby Ivey Christie, som arbetade som medieplanerare för Condé Nast 2016. "Mobbningen och testningen från vita motsvarigheter, det helt otacksamma arbete, den fruktansvärda baslönen och rasismen var utmattande. '

Jag rekryterades till conde. Jag hade redan haft en tidigare mediaroll vid en av världens största mediebyråer + arbetat för 3 andra publikationer tidigare

Mina vita motsvarigheter hade ingen tidigare relevant erfarenhet, bara nepotism. Svarta anställda var överkvalificerade + underbetalda

- Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) Juni 9, 2020

Men trots omfattande spekulationer om att Wintour skulle ge upp sin befattning som chefredaktör, rykten ryckades och mogulen är (jag beklagar att säga, inte förvånande) inställd på att behålla sin position vid rodret för modeimperiet. Hennes kritiker tog snabbt till sociala medier för att kommunicera sin förakt. 'Wintour är en kolonial dam. Hon är en del av en miljö av kolonialism, säger André Leon Talley i en intervju. "Hon har rätt och jag tror inte att hon någonsin kommer att låta någonting komma i vägen för sitt vita privilegium."

Vad detta visar på är en inneboende ovilja från branschen att verkligen förändras. Att uttrycka en avsikt att prioritera mångfald är en sak, men att verkligen agera på det är en annan sak. Även om varumärken under det senaste decenniet tycktes omfamna mångfald, anställa svarta anställda och förmodligen nypa rasistiskt beteende i knoppen, finns det under ytan ett mycket tydligt dold motiv. Varumärken, i sin desperation att vädja till "väckta" konsumenter, har marknadsfört sig själva som progressiva, helt enkelt på grund av att anställa svart personal, vilket i slutändan är det minsta. Och tyvärr stannar det inte där.

Enligt Jenae Green, en frilanshändelsekonsult som arbetade på Marie Claire, ger varumärken mycket sällan svarta människor någon väg till tillväxt, vilket ger dem de lägsta positionerna som en del av en dold agenda för att verka inkluderande när det i verkligheten bara är en annan marknadsföringsstunt.

”Retention är 100% mindre fokus än att anställa”, förklarar hon. ”Dessa företag uppfyller sina mångfaldskvoter, som ofta är otroligt låga, genom att få svarta människor till dessa assistentpositioner. Ofta när jag har varit på ett företag är de svarta anställda i dessa nybörjarroller, och de stannar bara där, medan vita anställda främjas runt dem. Ett företag kan säga att de anställer svarta människor, men titta på VP-nivån. Det är där svarta anställda avgår. '

@ R29Stories det ärligt talat så validerande att se alla komma ut och berätta sina historier. Jag trodde ärligt talat att jag var så galen så länge.

- Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) Juni 15, 2020

@R29Berättelser är Twitter-profilen - en av många gillar den - som har krönkat om förekomster av detta på Refinery29, och delat vittnesbörd om BAME-män och -kvinnor som har försummats av ledarskap med liten eller ingen hjälp från någon med beslutsfattande kraft vid företag.

Det är genom dessa profiler som svarta anställda har kunnat anonymt sända sina klagomål till världen och hållit modebranschen ansvarig för dess oacceptabla beteende fram till denna punkt.

Efter att protesterna började har dessa samhällen redan tvingat fram förändringar med Christine Barbaric (chefredaktör på Refinery29), Jen Gotch (Ban.dos kreativa officer) och Yael Aflalo (grundare av Reformation), några av de stora namnen. som har avgått sedan.

”Jag avgår som VD, träder i kraft omedelbart,” sa Aflalo i ett uttalande på Reformations webbplats förra fredagen. "Det är tydligt för mig att jag inte längre är rätt person att leda ett företag av reformations storlek och omfattning, speciellt för att jag känner att jag har misslyckats med den svarta gemenskapen."

Utanför dessa grupper, den berömda branschkritiska Instagram-sidan @diet_prada har sparat någon ansträngning för att framkalla känslor och politiserad indignation mot de tätt sammansatta utrymmen som traditionellt ockuperas av mode. I det som snabbt har blivit en mycket offentlig, modern version av aktierna, kan varumärken som tvångsmässigt poliserar negativa kommentarer och kraftigt kuraterar deras image bara se i störningar eftersom de hänsynslöst utsätts för sina rasistiska fel från kontot.    

Och åh hur många fel det finns. Från Moschino till Versace, Zara till Anthropologie - alla anklagade för att ha hemligt, diskriminerande praxis som kodnamn för att profilera POC-köpare - återförsäljare hålls äntligen upp för förlöjligande och allmänheten efterlyser sin bojkottning. Det som är mest oroväckande är att det är exakt samma märken som rusade för att fylla sina flöden med stödmeddelanden när Floyd mördades brutalt av en amerikansk polis.

https://www.instagram.com/p/CBRy4AZHIWj/