Den beryktede årlige bærekraftsrapporten
Hvert år vil merkevarer som er mest opptatt av å forbedre sin bærekraftslegitimasjon gi ut en rapport som skisserer deres prestasjoner og oppdaterte mål.
Mesteparten av tiden innebærer målene å redusere selskapets totale karbonavtrykk ved å endre fraktmetoder, redusere vannforbruket, tenke nytt om ressurstunge materialer og implementere en tydelig vei mot sirkularitet.
Disse rapportene ser ut til å gløde av positivitet på visse områder, men er også oversådd med innrømmelser om mangler. For eksempel indikerer det danske rimelige luksusmerket Gannis siste rapport at det lykkes med å gå over til innovative øko-materialer, som det bruker til å lage karbonnøytrale "skinn"-vesker.
Men en undersøkelse av motebærekraftseksperter på Bra for deg si at selskapet faller bak på mangfold og inkludering i sin forsyningskjede, har ikke klart å fremlegge bevis på riktige arbeidsforhold og levelønn for sine plaggarbeidere, og trenger betydelig forbedring i sin generelle forsyningskjedetransparens.
I mellomtiden har sportsklærgiganten Nike blitt hyllet for sine globale programmer for gjenvinning av klær og sko og har satt vitenskapsbaserte spillplaner for å redusere karbonavtrykket, men har vært kjent for å bruke barnearbeid og annen utnyttende praksis under produksjon.
I likhet med mange andre merker, inkludert luksuriøse motehus, implementerer både Nike og Ganni velformede PR-kampanjer som viser frem utviklingen deres når det gjelder å inkorporere lavkarbonmaterialer i produktene deres og resirkulere dem senere. Dette, med vilje eller ikke, fungerer ofte for å skjule dårlig praksis som finner sted bak kulissene.
Kenneth Pucker, tidligere COO i Timberland, skriver for Harvard Business Review: 'Årsakene til industriens nedsettelse av bærekraft er kompliserte. Presset for ustanselig vekst oppsummert med forbrukernes etterspørsel etter billig, rask mote har vært en stor bidragsyter.
Enorme hurtigmotemerker som SHEIN og Boohoo er blant dem som leverer på forbrukernes krav om rimelige og rikelige produkter. Dette krever bruk av billige stoffer basert på fossilt brensel vevd sammen av dårlig betalte arbeidere – noe som i økende grad blir misfornøyd av samfunnet, men som fortsatt ikke forsvinner.
Fraråder kapitalismen bærekraftig mote?
Vi kan alle bare si at menneskelivet i seg selv er uholdbart, og at moteindustrien – som er så enorm, ressurstung og kompleks som den er – aldri kan bli bærekraftig.
Men akkurat som å legge fullt ansvar på forbrukerne for å gjøre bedre valg er en politimann, så er dette perspektivet det også. Selv om det er realiteten nå.
Bevegelsen mot planetvennlig mote ligger i å gjøre den utnyttende og miljømessig uholdbare praksisen som plager industrien for tiden ulovlig – eller i det minste langt mindre akseptabel.
Noen land har allerede begynt å gjøre det ved å målrette mot selskaper med utvidede produktansvarspolicyer (ERP). Disse rammene holder merkevarer ansvarlige for forurensningen og den økologiske nedbrytningen de genererer, samtidig som de fastsetter obligatoriske resirkulerings- og sirkularitetsterskler.
Når man går videre, bør regjeringer oppmuntre til en ny tidsalder med økokapitalisme – et marked der bedrifter som investerer i og bruker miljøteknologi trives over alle andre.
En del av dette vil være å lage nye miljøvernlover. For eksempel å kreve at tekstilfabrikker som jobber i partnerskap med merkevarer skal drives av fornybar energi, gitt at lokale myndigheter gjør jobben sin med å bygge infrastruktur for at dette skal være mulig.
Til slutt vil det kreve at beslutningstakere, virksomheter, finansinstitusjoner og andre interessenter jobber sammen for å støtte og løfte selskaper som følger lover knyttet til bærekraft, samt de som går utover for å sikre at deres forsyningskjede er fri for utnyttelse av arbeidere.
Det vil være en gigantisk krig utkjempet på mange fronter, men hvis det skjer, en blomstrende mote kunne eksisterer i en profittdrevet verden – selv om det er nødvendig å demontere status quo bit for bit.
0
energi
0 kommentarer
