Le implicazioni di un’industria della moda dominata dagli uomini

L’ascesa dell’iperfemminilità nella moda

I social media hanno contribuito a trasformare la cultura femminista, un tempo sovversiva, in un fenomeno globale e redditizio.

L’ormai popolare maglietta con grafica “We Should All Be Feminists”, ad esempio, origine negli anni '1970 e fu stampato per Labyris Books, la prima libreria femminista di New York City, in un periodo in cui i valori femministi stavano entrando per la prima volta nella cultura tradizionale.

Qualche decennio dopo, nel 2017, Dior ha iniziato a vendere una t-shirt che brandiva la stessa affermazione. È stato reso popolare dalle modelle in passerella e sfoggiato da celebrità di alto profilo su Instagram – ed è ancora disponibile su Negozio online Dior per un umile $ 920 USD.

Questo è un ottimo esempio di come il femminismo sia stato mercificato per la moda negli anni '21^st secolo, indipendentemente da quanto lento sia stato il progresso tangibile dietro le quinte.

Stranamente, in linea con la crescente evidenza che le donne CEO stanno finalmente conquistando il loro posto al tavolo della moda, l'ex capo di Dior, Atoine Arnault, ha passato il testimone dell'amministratore delegato a sua figlia Delphine Arnault all'inizio del 2023.

Nepotismo a parte, il punto qui è che il femminismo si è manifestato nella moda come un importante punto di forza, piuttosto che l’industria stessa che ha compiuto passi seri per soddisfare ciò che le donne realmente vogliono: pari opportunità, abiti progettati by una donna per le donne affinché siano pratiche ed elegante e, soprattutto, inclusiva.

Prendiamo, ad esempio, il forte aumento del “cottagecore,''Barbiecore', e l'inevitabile ritorno di top stile corsetto. Ognuno di questi stili inquadra le donne all'interno dello sguardo maschile: la casalinga, la bambola perfettamente proporzionata o la seduttrice dal seno vivace e dalla vita stretta.

C'è anche il recentemente reso popolare "balletcore', che prende ispirazione da (avete indovinato) vere e proprie ballerine, che in genere sono estremamente snelle e delicate.

Anche se non c’è nulla di oggettivamente sbagliato nella tendenza di voler vestirsi con delicate tonalità di rosa, dobbiamo capire che tali tendenze – quando sono in gran parte impostate e sfruttate dagli uomini – stanno lavorando per rafforzare l’idea che le donne dovrebbero vestirsi per essere ammirate, per essere un oggetto di intrattenimento e, per non parlare, leggero come l'aria.

Ciò si traduce direttamente nella realtà di ciò che è vedere modelle più curve sulla passerella ancora una rarità. In effetti, molti designer maschili di alto profilo, come Karl Lagerfeld, e fino a poco tempo fa marchi globali come Chanel e Balenciaga, hanno rifiutato l’idea che i loro marchi fossero influenzati dal movimento body positive.

Nel panorama in continua evoluzione della moda femminista, l’abbigliamento ha l’influenza di innescare discussioni profonde sul corpo, le scelte e il potere delle donne.

Tuttavia, nel regno delle rappresentazioni tradizionali, continua a persistere una tendenza inquietante, che glorifica l’iperfemminilità e successivamente promuove la magrezza come epitome della donna ideale.

Sempre più persone iniziano a rendersi conto delle complesse sovrapposizioni tra moda, politica e aspettative sociali. Negli spazi online, gli appelli ai marchi a “fare meglio” sono esemplificati dalla consapevolezza che i direttori creativi uomini bianchi stanno ancora dominando le case di moda di lusso e i marchi più popolari – e ciò che noi, il pubblico, indossiamo.

Mentre il movimento continua, la passerella diventa una piattaforma non solo per mostrare lo stile, ma per rappresentare il cambiamento atteso da tempo per vedere le donne non solo come oggetti di bellezza, ma come esseri umani alla pari.