Ha certamente funzionato, ma Balenciaga non è un marchio noto per le sue calzature convenzionali. A partire dal Crocs con stiletto a piattaforma Crocs ed Stivaletti Cagole a punta, la stilista capo Demna Gvasalia ha costantemente spinto i confini della moda di lusso.
Con l'arrivo trasandato della sneaker parigina, tuttavia, in molti criticano Balenciaga per essersi spinto troppo oltre.
Ellie Delphine, del blog di moda "Slipintostyle", ha criticato Balenciaga per aver creato una scarpa che aveva visto innumerevoli volte "sui senzatetto di Parigi". Far pagare oltre £ 1000 per un capo di abbigliamento così osceno nella sua mancanza di qualità è un affronto a coloro che difficilmente possono permettersi le scarpe.
Delphine ha anche evidenziato l'ipocrisia del lancio, citando la posizione vocale di Balenciaga contro il razzismo. In un recente post su Instagram, il marchio ha celebrato la sua lunga collaborazione con la NAACP.
"Balenciaga si impegna a opporsi al razzismo e a creare comunità inclusive", affermava il post. Delphine ha affermato che la Paris Sneaker segnala la volontà di Balenciaga di trarre profitto da una "scarsa estetica" "vendendola a gente ricca", uno stratagemma di marketing che va contro il loro lavoro di giustizia sociale antirazzista: "razzismo e povertà sono correlati, solo dicendo'.
L '"estetica della povertà" è stata discussa a lungo sia nelle notizie di moda che nel mondo accademico. Ma l'ascesa di un'"estetica angosciata" all'interno dell'industria della moda ha sollevato accese discussioni sull'appropriazione, la classe e i limiti etici all'interno delle industrie creative.
Isabelle McBride fa risalire l '"estetica della povertà" all'era del rock e dell'heavy metal degli anni '1980, la prima volta che gli abiti strappati e distrutti sono stati indossati come una scelta estetica piuttosto che una necessità.
I marchi hanno capitalizzato questa tendenza sin dall'inizio, realizzando capi pre-strappati per il mercato al dettaglio del prêt-à-porter. Il più ovvio di questi articoli volutamente consumati è il jeans strappato, che rimane un capo essenziale del guardaroba per milioni di acquirenti.
Ma il fenomeno dell '"estetica della povertà" ha raggiunto nuove vette quando lo streetwear contemporaneo si è impadronito dell'industria della moda.
Golden Goose ha suscitato la sua giusta dose di polemiche quando ha lanciato il 'Sneaker nastrate Super Star', un allenatore consumato e infangato tenuto insieme da un pezzo di nastro adesivo.
Se, come sostiene McBride, l'estetica della moda "povera" esiste da decenni, allora perché il clamore quando i marchi salgono a bordo? La risposta sta nel cartellino del prezzo. Le scarpe da ginnastica di Golden Goose sono state vendute al dettaglio per un sorprendente £ 530.
I prezzi elevati sono stati storicamente associati alla qualità; artigianalità unica che non si trova da nessun'altra parte, unita a una forte identità di marca che coltiva desiderio ed esclusività.
Trarre profitto da ricarichi così grandi creando pezzi che stanno letteralmente cadendo a pezzi, non solo contraddice l'intero scopo dell'abbigliamento firmato, ma è incredibilmente sordo.
Ancora peggio è che questi elementi sono grossolanamente irraggiungibili. Indipendentemente dall'interesse che suscita, il prezzo di £ 1200 della Paris Sneaker la rende un sogno irrealizzabile per la maggior parte dei consumatori.
Ciò lascia un'élite ricca come i principali fornitori dell'"estetica della povertà". Le persone più ricche del mondo si travestono da "poveri" per la giornata, un esercizio insipido che consente loro contemporaneamente di ostentare la loro eccessiva ricchezza, nel migliore dei casi è scomodo e nel peggiore dei casi offensivo.
Dichiarazione di moda o meno, una scarpa piena di buchi è una scarpa piena di buchi – e far pagare £ 1200 per loro non è innovativo, è insapore.
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