Uppkomsten av "hyperfemininitet" inom mode
Sociala medier har spelat en hand i att förvandla en gång subversiv feministisk kultur till en global och lönsam sensation.
Den nu populära grafiska t-shirten 'We Should All Be Feminister', till exempel, härrör på 1970-talet och trycktes för Labyris Books, New York Citys första feministiska bokhandel, under en period då feministiska värderingar först kom in i mainstreamkulturen.
Några decennier senare, 2017, började Dior sälja en t-shirt med samma uttalande. Den populariserades av modeller på catwalken och prunkades av högprofilerade kändisar på Instagram – och är fortfarande tillgänglig på Dior webbshop för en ödmjuk 920 USD.
Det här är ett bra exempel på hur feminism kommodifierades för mode under 21st århundradet, oavsett hur långsamt påtagliga framstegen faktiskt har varit bakom kulisserna.
Lustigt nog, i linje med växande bevis på att kvinnliga vd:ar äntligen får sin plats vid bordet inom mode, den tidigare chefsföreställningen för Dior, Atoine Arnault, skickade vd-facklan till sin dotter Delphine Arnault i början av 2023.
Bortsett från nepotism, poängen här är att feminism har manifesterats i mode som ett stort försäljningsargument, snarare än att branschen själv tagit allvarliga steg för att tillgodose vad kvinnor faktiskt vill ha – lika möjligheter, designade kläder by kvinnor för kvinnor så att de kan vara praktiska och stilig och framför allt inkludering.
Ta till exempel den kraftiga ökningen avcottagecore,''Barbiecore,’ och den ofrånkomliga återkomsten av toppar i korsettstil. Var och en av dessa stilar ramar in kvinnor i den manliga blicken – hemmafrun, den perfekt proportionerade dockan eller den pigga bröstet, förföraren med sänkt midja.
Det finns också den nyligen populärabalettcore’ trend, som hämtar inspiration från (du gissade rätt) bokstavliga ballerinor, som vanligtvis är extremt smala och läckra.
Även om det inte är något objektivt fel med trenden att vilja klä sig i subtila rosa toner, måste vi förstå att sådana trender – när de till stor del gynnas av män – arbetar för att förstärka idén att kvinnor ska klä sig för att bli beundrade, för att bli beundrade. ett underhållningsobjekt, för att inte tala om – lätt som luft.
Detta översätts direkt till den verklighet som det är att se kurvigare modeller på banan fortfarande en sällsynthet. Faktum är att många högprofilerade manliga designers, som Karl Lagerfeld, och tills nyligen, globala varumärken som Chanel och Balenciaga, har avvisat idén om att låta sina varumärken påverkas av den kroppspositiva rörelsen.
I det feministiska modets ständigt föränderliga landskap har kläder inflytande att väcka djupgående diskussioner om kvinnors kroppar, val och makt.
Men i de vanliga representationernas rike fortsätter en oroande trend att bestå – en trend som förhärligar hyperfemininitet och som sedan främjar smalhet som symbolen för den ideala kvinnan.
Fler och fler börjar inse de komplexa överlappningarna mellan mode, politik och samhälleliga förväntningar. I onlineutrymmen exemplifieras krav på varumärken att "göra det bättre" av insikten att vita manliga kreativa regissörer fortfarande dominerar lyxiga modehus och populäraste varumärken – och vad vi, allmänheten, bär.
Allt eftersom rörelsen fortsätter, blir banan en plattform inte bara för att visa upp stil, utan för att representera de sedan länge försenade förändringarna till att se kvinnor inte bara som skönhetsobjekt, utan som jämställda människor.
1
energi
0 kommentarer
