Opinião – A relação da moda com a 'diferença' ainda é tóxica

Cortes depois falou com a Vice News, chamando a marca – e a moda de forma mais ampla – por explorar povos indígenas e locais para impulsionar uma agenda de marca que não tem nada a ver com a cultura que eles se esforçam para retratar.

A filmagem acabou chegando ao governo mexicano – seu secretário de Cultura acusou a empresa de moda francesa de 'manipular, usar e fazer um espetáculo' de idosos de aldeias indígenas como 'parte de sua publicidade'.

As ações de Sézane dialogam com debates de longa data sobre apropriação cultural na moda. Mais significativamente, a moda depende da exotização de um 'Outro'; o consumo da diferença e o retrato de culturas não-ocidentais e não-brancas como versões extremas de si mesmas.

Débora Krischke Leitão tem escrito extensivamente sobre a construção do exótico 'Outro' na indústria. O papel dela, 'Nós, os Outros' desfaz a representação da moda francesa sobre a cultura brasileira como forma de consumir o diferente.

A exotização de culturas distantes nas artes e na moda não é novidade. De Josephine Baker saia banana ao apropriação de máscaras da África Ocidental por Pablo Picasso, os criativos ocidentais confiaram em roubar o que não são para criar uma imagem de diferença, uma fantasia de alteridade, que reforça sua própria aclamação.

A edição de fevereiro da Vogue britânica comemora 'moda agora', destacando nove modelos africanos sob a direção criativa de Edward Enninful.

'A moda realmente mudou', escreveu Enninful em seu Instagram na semana passada. E de muitas maneiras, isso soa verdadeiro. O próprio Enninful é uma prova dos tetos de vidro sendo quebrados nos espaços mais proeminentes da indústria. Mas enquanto outlets como Vogue e casas de design multibilionárias como Chanel, Dior e Prada podem dominar o cenário da moda, eles são apenas uma pequena fração de sua máquina global.

Na era dos influenciadores de mídia social e das marcas de fast fashion, a moda ainda pertence aos magros e aos brancos. Marcas como Sézane são muito comuns, produzindo conteúdo diversificado, reservando modelos 'diferentes', para promover uma imagem pública de inclusão. Mas isso muitas vezes é uma fachada para vender produtos, com estruturas internas ainda ostentando CEOs de origens privilegiadas e equipes predominantemente brancas.

No momento em que escrevi este artigo sobre a fome de diferença da moda, a morte repentina de André Leon Talley atingiu um acorde pungente. O termo 'ícone' talvez se adequasse a ninguém melhor do que Talley, que entrou nos círculos mais restritos da indústria com um conhecimento enciclopédico de moda e um senso de humor afiado, muitas vezes ausente desses espaços elitistas.

Mas Talley também era o garoto-propaganda de 'diferente'. Ele era um homem queer plus size, negro, nascido na era Jim Crow do Sul. Sua morte é um marcador de até que ponto a moda chegou ao abraçar estruturalmente a Alteridade, em vez de simplesmente utilizá-la para obter lucro. Mas as manifestações de pesar por Talley também são um indicador de quão longe a moda ainda pode ir.

Os comentaristas o descreveram como um 'forasteiro heróico', 'o único'. Talley era um em um milhão por seu espírito caloroso e talento criativo ultrajante, mas sua negritude, sua ascensão de uma comunidade da classe trabalhadora aos escalões superiores da sociedade da moda, é o que realmente se destaca em um mundo predominantemente branco, ocidental e rico. Ele is – infelizmente – um dos só onas.

A relação da moda com a diferença ainda é tóxica. Mas para uma indústria construída nas costas de outras – trabalhadores do vestuário explorados, povos indígenas caricaturados, as visões inovadoras daqueles das comunidades mais marginalizadas das sociedades e as ideias roubadas de designers independentes – talvez sempre seja.