Potrà mai un’industria della moda a caccia di crescita essere veramente sostenibile?

Il famigerato rapporto annuale sulla sostenibilità

Ogni anno, i marchi più interessati a migliorare le proprie credenziali di sostenibilità pubblicheranno un rapporto in cui verranno delineati i risultati ottenuti e gli obiettivi aggiornati.

Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi riguardano la riduzione dell’impronta di carbonio complessiva dell’azienda modificando i metodi di spedizione, riducendo il consumo di acqua, ripensando i materiali ad alto contenuto di risorse e implementando un chiaro percorso verso la circolarità.

Questi rapporti sembrano brillare di positività in alcune aree, ma sono anche costellati di ammissioni di carenze. Ad esempio, l'ultimo rapporto del marchio danese di lusso a prezzi accessibili Ganni indica che sta riuscendo a passare a materiali ecologici innovativi, che sta utilizzando per creare borse in "pelle" a zero emissioni di carbonio.

Ma un'indagine condotta dagli esperti di sostenibilità della moda di Bravo affermano che l’azienda è rimasta indietro in termini di diversità e inclusione nella sua catena di fornitura, non è riuscita a fornire prove di condizioni di lavoro adeguate e salari dignitosi per i suoi lavoratori dell’industria tessile e necessita di miglioramenti significativi nella trasparenza complessiva della catena di fornitura.

Nel frattempo, il gigante dell’abbigliamento sportivo Nike è stato acclamato per i suoi programmi globali di riciclaggio di abbigliamento e scarpe e ha stabilito piani scientifici per ridurre la propria impronta di carbonio, ma è noto per utilizzare il lavoro minorile e altre pratiche di sfruttamento durante la produzione.

Come molti altri marchi, comprese le case di moda di lusso, sia Nike che Ganni implementano campagne di PR ben strutturate che mostrano i loro progressi in termini di incorporazione di materiali a basse emissioni di carbonio nei loro prodotti e di loro successivo riciclo. Questo, intenzionalmente o meno, spesso serve a nascondere le cattive pratiche che si svolgono dietro le quinte.

Kenneth Pucker, ex direttore operativo di Timberland, scrive per la Harvard Business Review: 'Le ragioni del declino della sostenibilità del settore sono complicate. La pressione per una crescita inarrestabile, unita alla domanda dei consumatori per prodotti fast fashion economici, hanno contribuito in modo determinante.'

Enormi marchi di fast fashion come SHEIN e Boohoo sono tra quelli che soddisfano la richiesta dei consumatori di prodotti abbondanti e a basso costo. Ciò richiede l’uso di tessuti economici, basati sui combustibili fossili, tessuti insieme da lavoratori scarsamente pagati – qualcosa che viene sempre più disapprovato dalla società, ma che non sta ancora scomparendo.

Il capitalismo scoraggia la moda sostenibile?

Potremmo tutti semplicemente dire che la vita umana è intrinsecamente insostenibile e che l’industria della moda – essendo così enorme, ricca di risorse e complessa com’è – non potrebbe mai essere sostenibile.

Tuttavia, proprio come attribuire la piena responsabilità ai consumatori affinché facciano scelte migliori è una scappatoia, lo è anche questa prospettiva. Anche se al momento è la realtà.

Il passaggio verso una moda rispettosa del pianeta sta nel rendere illegali le pratiche di sfruttamento e insostenibili dal punto di vista ambientale che affliggono attualmente il settore – o per lo meno molto meno accettabili.

Alcuni paesi hanno già iniziato a farlo rivolgendosi alle aziende con politiche di responsabilità estesa del prodotto (ERP). Questi quadri ritengono i marchi responsabili dell’inquinamento e del degrado ecologico che generano, stabilendo anche soglie obbligatorie di riciclaggio e circolarità.

Andando oltre, i governi dovrebbero incoraggiare una nuova era di eco-capitalismo – un mercato in cui le imprese che investono e utilizzano tecnologie ambientali prosperano sopra tutte le altre.

Parte di ciò consisterebbe nella creazione di nuove leggi sulla protezione ambientale. Ad esempio, richiedendo che le fabbriche tessili che lavorano in partnership con i marchi siano alimentate da energie rinnovabili, dato che i governi locali fanno il loro lavoro nella costruzione di infrastrutture affinché ciò sia possibile.

Infine, richiederà ai politici, alle imprese, alle istituzioni finanziarie e ad altre parti interessate di lavorare insieme per sostenere e incoraggiare le aziende che aderiscono alle leggi relative alla sostenibilità, così come quelle che fanno di tutto per garantire che la loro catena di fornitura sia libera dallo sfruttamento di lavoratori.

Sarà una guerra gigantesca combattuta su molti fronti, ma se accadrà, sarà una guerra in forte espansione potuto esistere in un mondo orientato al profitto – anche a costo di smantellare lo status quo pezzo per pezzo.