Opinion - La relation de la mode avec la «différence» est toujours toxique

Cortés plus tard a parlé à Vice News, appelant la marque - et la mode plus largement - à exploiter les peuples autochtones et les habitants pour faire avancer un programme de marque qui n'a rien à voir avec la culture qu'ils s'efforcent de représenter.

Les images ont finalement atteint le gouvernement mexicain – son secrétaire à la Culture a accusé l'entreprise de mode française de « manipuler, utiliser et donner un spectacle » aux personnes âgées des villages autochtones dans le cadre de « leur publicité ».

Les actions de Sézane témoignent de débats de longue date sur l'appropriation culturelle dans la mode. Plus important encore, façonne le recours à l'exotisme d'un « Autre » ; la consommation de la différence et la représentation des cultures non occidentales et non blanches comme des versions extrêmes d'elles-mêmes.

Débora Krischke Leitão a beaucoup écrit sur la construction de « l'Autre » exotique dans l'industrie. Son papier, "Nous, les autres" décortique la représentation de la culture brésilienne par la mode française comme une façon de consommer ce qui est différent.

L'exotisme de cultures lointaines dans les arts et la mode n'est pas nouveau. Chez Joséphine Baker jupe banane à la appropriation des masques ouest-africains par Pablo Picasso, les créatifs occidentaux se sont appuyés sur le vol de ce qu'ils ne sont pas pour créer une image de la différence, un fantasme de l'altérité, qui renforce leur propre notoriété.

Le numéro de février du Vogue britannique célèbre 'la mode maintenant', mettant en lumière neuf modèles africains sous la direction créative d'Edward Enninful.

"La mode a en effet changé", a écrit Enninful sur son Instagram la semaine dernière. Et à bien des égards, cela sonne vrai. Enninful lui-même témoigne de la destruction des plafonds de verre dans les espaces les plus importants de l'industrie. Mais alors que des points de vente comme Vogue et des maisons de design de plusieurs milliards de dollars comme Chanel, Dior et Prada peuvent dominer le paysage de la mode, ils ne représentent qu'une infime fraction de sa machine mondiale.

À l'ère des influenceurs des médias sociaux et des marques de mode rapide, la mode appartient toujours au maigre et au blanc. Des marques comme Sézane ne sont que trop courantes, produisant du contenu diversifié, réservant des modèles "différents", pour promouvoir une image publique d'inclusivité. Mais il s'agit si souvent d'une façade pour vendre un produit, avec des structures internes qui comptent toujours des PDG issus de milieux privilégiés et des équipes cis-het majoritairement blanches.

Au moment d'écrire cet article sur la soif de différence de la mode, la mort soudaine d'André Leon Talley a touché une corde sensible. Le terme "icône" ne convenait peut-être pas mieux à Talley, qui s'est frayé un chemin dans les cercles les plus étroits de l'industrie avec une connaissance encyclopédique de la mode et un sens de l'humour aiguisé si souvent absent de ces espaces élitistes.

Mais Talley était aussi l'affiche de "différent". C'était un homme noir et queer de taille plus né à l'époque de Jim Crow dans le sud. Sa mort est un marqueur du chemin parcouru par la mode pour embrasser structurellement l'altérité, plutôt que de simplement l'utiliser à des fins lucratives. Mais les effusions de chagrin pour Talley sont aussi un marqueur du chemin qu'il reste à la mode.

Les commentateurs l'ont décrit comme un "étranger héroïque', 'le seul'. Talley était un sur un million pour son esprit chaleureux et son talent créatif scandaleux, mais sa noirceur, son ascension d'une communauté ouvrière aux échelons supérieurs de la société de la mode, est ce qui se démarque vraiment dans un monde à prédominance blanche, occidentale et riche. Il is - malheureusement - l'un des uniquement les.

Le rapport de la mode à la différence est toujours toxique. Mais pour une industrie bâtie sur le dos des autres – les travailleurs du vêtement exploités, les peuples autochtones caricaturés, les visions novatrices des membres des sociétés les plus marginalisées et les idées arnaquées des designers indépendants – ce sera peut-être toujours le cas.