Le problème de la mode avec le racisme est trop profond pour être ignoré plus longtemps

La prise en compte du racisme par la mode oblige les marques à élaborer des plans de diversification attendus depuis longtemps. 

Pendant trop longtemps, l'industrie de la mode a tiré d'énormes profits de l'exploitation des Noirs. Malgré cela, de nombreuses marques n'ont pas tardé à prendre le train en marche depuis le meurtre de George Floyd, solidaires du mouvement BLM. Bien que des dons importants et l'utilisation de plateformes influentes pour sensibiliser le public soient bien sûr inestimables dans ces circonstances, le racisme systémique interne de la mode est bien plus profond que les déclarations décrivant les plans de diversification ne peuvent jamais résoudre.   

Alors que les conversations sur le racisme continuent d'occuper le monde, la semaine dernière a vu un afflux d'employés anciens et actuels chez certains des plus grands noms de la mode, y compris Raffinerie 29, Vogueet The Cut, dénoncer les problèmes de maltraitance. Cela a été rapidement suivi d'une vague de bouleversements et - dans certains cas, de démissions - dans nombre de ces institutions.

Mercredi, Anna Wintour, le pilier le plus renommé de l'industrie, a officiellement s'est excusé pour ses propres faux pas passés, qui allaient de la publication de contenu raciste et intolérant à un manque d'intérêt pour l'élévation des voix noires chez Vogue. "J'assume l'entière responsabilité", a-t-elle écrit, appelant à ce que ce soit "un moment d'écoute, de réflexion et d'humilité pour ceux d'entre nous en position de privilège et d'autorité". Ce devrait être aussi un temps d'action et d'engagement.

Il est probable que ce ne sera cependant pas la simple fuite que Wintour espérait peut-être. La culture discriminatoire et imparfaite de Vogue a fait l'objet de nombreuses controverses au fil des ans, de nombreuses personnes BAME exprimant leur déception de n'y être confrontée que maintenant. " Mon passage au magazine a été l'expérience la plus difficile et la plus misérable de toute ma carrière ", a tweeté Shelby Ivey Christie, qui travaillait comme planificateur média pour Condé Nast en 2016. " L'intimidation et les tests des homologues blancs, le complètement ingrat travail, le salaire de base terrible et le racisme était épuisant.

J'ai été recruté pour concéder. J'avais déjà occupé un poste média dans l'une des plus grandes agences média au monde + travaillé pour 3 autres publications auparavant

Mes homologues blancs n'avaient aucune expérience pertinente antérieure, juste du népotisme. Les employés noirs étaient surqualifiés + sous-payés

– Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) Le 9 juin 2020

Mais malgré de nombreuses spéculations selon lesquelles Wintour renoncerait à son poste de rédactrice en chef, les rumeurs ont été étouffées et le magnat est (je regrette de le dire, sans surprise) sur le point de conserver son poste à la tête de l'empire de la mode. Ses détracteurs se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour communiquer leur mépris. « Wintour est une dame coloniale. Elle fait partie d'un environnement de colonialisme », a déclaré André Leon Talley dans une interview. "Elle a le droit et je ne pense pas qu'elle laissera jamais quoi que ce soit entraver son privilège blanc."

Ce que cela met en lumière, c'est une réticence inhérente de l'industrie à vraiment changer. Exprimer une intention de faire de la diversité une priorité est une chose, mais agir réellement en est une autre. Bien qu'au cours de la dernière décennie, les marques aient semblé adopter la diversité, embauchant des employés noirs et soi-disant étouffant les comportements racistes dans l'œuf, il existe sous la surface une arrière-pensée très claire. Les marques, dans leur désespoir de faire appel à des consommateurs « éveillés », se sont présentées comme progressistes, simplement au motif d'embaucher du personnel noir, ce qui, en fin de compte, est le strict minimum. Et, malheureusement, cela ne s'arrête pas là.

Selon Jenae Green, consultante indépendante en événementiel qui a travaillé chez Marie Claire, les marques offrent très rarement aux Noirs une voie de croissance, leur donnant les positions les plus basses dans le cadre d'un agenda caché pour sembler inclusif alors qu'en réalité, c'est juste un autre coup marketing.

« La fidélisation est 100 % moins importante que l'embauche », explique-t-elle. «Ces entreprises respectent leurs quotas de diversité, qui sont souvent fixés à un niveau incroyablement bas, en faisant occuper ces postes d'assistants par des Noirs. Souvent, lorsque j'ai travaillé dans une entreprise, les employés noirs occupent ces postes de premier échelon, et ils y restent simplement, tandis que les employés blancs sont promus autour d'eux. Une entreprise peut dire qu'elle embauche des Noirs, mais regardez les chiffres du niveau de vice-président. C'est là que les employés noirs déposent.

@R29Histoires c'est honnêtement si valorisant de voir tout le monde sortir et raconter leurs histoires. Honnêtement, j'ai pensé que j'étais si folle pendant si longtemps.

- Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) Le 15 juin 2020

@R29Histoires est le profil Twitter - l'un des nombreux comme celui-ci - qui a relaté des exemples de cela à Refinery29, partageant des témoignages d'hommes et de femmes BAME qui ont été négligés par le leadership avec peu ou pas d'aide de toute personne ayant un pouvoir de décision au compagnie.

C'est grâce à ces profils que les employés noirs ont pu exprimer anonymement leurs griefs au monde entier, tenant l'industrie de la mode pour responsable de son comportement inacceptable jusqu'à présent.

Formées après le début des manifestations, ces communautés ont déjà forcé des changements avec Christine Barbaric (rédactrice en chef de Refinery29), Jen Gotch (responsable de la création de Ban.do) et Yael Aflalo (fondatrice de Reformation), quelques-uns des grands noms qui ont démissionné depuis.

"Je démissionne de mon poste de PDG, avec effet immédiat", a déclaré Aflalo dans un communiqué publié sur le site Web de Reformation vendredi dernier. "Il est clair pour moi que je ne suis plus la bonne personne pour diriger une entreprise de la taille et de la portée de la Réforme, surtout parce que j'ai l'impression d'avoir échoué avec la communauté noire."

En dehors de ces groupes, la célèbre page Instagram @régime_prada n'a ménagé aucun effort pour provoquer l'émotion et l'indignation politisée envers les espaces étroitement organisés traditionnellement occupés par la mode. Dans ce qui est rapidement devenu une version très publique et moderne des actions, les marques qui surveillent de manière obsessionnelle les commentaires négatifs et conservent fortement leur image ne peuvent que regarder avec perturbation car elles sont impitoyablement exposées pour leurs actes répréhensibles racistes par le compte.    

Et oh combien il y a de fautes. De Moschino à Versace, de Zara à Anthropologie - tous accusés d'avoir secret, discriminatoire les pratiques comme les noms de code pour profiler les acheteurs de POC - les détaillants sont enfin ridiculisés et le public appelle à leur boycott. Ce qui est le plus alarmant, c'est que ce sont exactement les mêmes marques qui se sont précipitées pour remplir leurs flux de messages de soutien lorsque Floyd a été brutalement assassiné par un policier américain.

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