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Il est peu probable que la mode atteigne les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat

Selon le dernier rapport de Textile Exchange, l'industrie produit plus que jamais et le passage des matériaux conventionnels à des alternatives durables à faible impact a diminué.

Au cours des dernières années, les nouvelles du pivot de la mode vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement ont fait la une des journaux à plusieurs reprises.

Qu'elles aient véritablement un impact ou qu'il s'agisse d'une tentative évidente de maintenir l'intérêt des consommateurs, ces mises à jour sur la façon dont les marques "s'en sortent mieux" pour la planète ont apparemment éclipsé notre conscience de leurs méfaits.

Au milieu de tout le bruit, les révélations de l'écoblanchiment n'influencent guère notre nature à la recherche de tendances et les détaillants continuent de produire produit après produit.

Il ne faut pas s'étonner que, selon le dernier rapport de Échange de textiles, la mode est sur la bonne voie pour manquer ses objectifs climatiques et dépasser la trajectoire de 1.5 °C définie dans l'Accord de Paris.

C'est parce que tout changement is se produisant à l'échelle du secteur (bien qu'à une allure d'escargot), le passage à des alternatives durables à faible impact telles que le polyester recyclé (rPET) ou tout ce qui est cultivé de manière régénérative a diminué alors que la production internationale de fibres continue d'augmenter.

En fait - plutôt alarmant - non seulement elle continue d'augmenter, mais cette utilisation exhaustive des ressources est au niveau le plus élevé jamais atteint, un niveau record de 113 millions de tonnes, qui devrait continuer à augmenter pour atteindre 149 millions de tonnes d'ici 2030, ce que Textile Exchange dit qu'il devrait agir comme un "signe d'avertissement majeur".

Pour mettre la situation en perspective, les fibres synthétiques règnent comme une option à faible coût privilégiée dans 64 % de la production. Viennent ensuite le coton et les autres fibres végétales (28 %), les cellulosiques synthétiques (6.4 %) et les fibres animales (1.62 %).

Dans la catégorie des synthétiques, la production de polyester a considérablement augmenté, passant de 57.7 millions de tonnes en 2020 à 60.5 millions de tonnes en 2021, malgré la menace récemment découverte pour la santé humaine et environnementale posée par microplastique perte.

Et, indépendamment du fait que le rPET représente une part importante des engagements de durabilité des marques, sa part de marché a à peine augmenté, passant de 14.7 à 14.8 % depuis janvier.

Comme l'explique le rapport, sans mesures drastiques pour réduire les volumes, substituer les textiles conventionnels par 'options préférées,' et promouvoir l'innovation au cours de la prochaine décennie, l'industrie ne parviendra pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre au stade des matières premières (connu sous le nom de niveau 4 de la chaîne d'approvisionnement) conformément aux efforts visant à limiter le réchauffement climatique.

"Nous devons accélérer rapidement le remplacement des matériaux vierges à base de combustibles fossiles par des alternatives à faible impact", déclare le directeur de la stratégie de l'association, Beth Jensen.

'Chez Textile Exchange, notre vision est un monde dans lequel ces solutions sont la valeur par défaut accessible.'

De l'avis de Jensen, la meilleure façon de « changer les choses dans les huit années qui nous restent » consiste à récupérer la valeur des matériaux vierges existants en limitant la production de nouvelles fibres et en développant rapidement la technologie de recyclage des textiles et la infrastructure de soutien nécessaire.

Elle suggère également que l'industrie réoriente ses priorités de la croissance économique à court terme vers la résilience à long terme, en passant à la vitesse supérieure en matière de sensibilisation à la substitution des matériaux.

"En plus d'accélérer le remplacement des matériaux vierges à base de combustibles fossiles par des alternatives à faible impact, y compris des solutions innovantes, nous devons également réduire la quantité de nouveaux matériaux extraits et produits dans l'ensemble", ajoute-t-elle.

"Cela nécessite vraiment de s'écarter du statu quo."

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