Las implicaciones de una industria de la moda dominada por los hombres

El auge de la “hiperfeminidad” en la moda

Las redes sociales han contribuido a transformar la cultura feminista, alguna vez subversiva, en una sensación global y rentable.

La ahora popular camiseta con el mensaje “Todos deberíamos ser feministas”, por ejemplo, origina en la década de 1970 y se imprimió para Labyris Books, la primera librería feminista de la ciudad de Nueva York, durante un período en el que los valores feministas estaban ingresando por primera vez a la cultura dominante.

Unas décadas más tarde, en 2017, Dior empezó a vender una camiseta con la misma frase. Fue popularizado por modelos en las pasarelas y celebridades de alto perfil lo hicieron alarde en Instagram, y todavía está disponible en Tienda online Dior por unos humildes $920 USD.

Este es un gran ejemplo de cómo el feminismo se mercantilizó para la moda durante el siglo XXI.^st siglo, independientemente de cuán lentos hayan sido los avances tangibles detrás de escena.

Curiosamente, en consonancia con la creciente evidencia de que las directoras ejecutivas finalmente están consiguiendo su asiento en la mesa de la moda, el ex presidente de Dior, Atoine Arnault, pasó la antorcha de CEO a su hija Delphine Arnault a principios de 2023.

Dejando a un lado el nepotismo, la cuestión aquí es que el feminismo se ha manifestado en la moda como un importante atractivo de venta, en lugar de que la propia industria haya dado pasos serios para satisfacer lo que las mujeres realmente quieren: igualdad de oportunidades, ropa diseñada by mujeres para mujeres para que sean practicas y elegante y, sobre todo, inclusivo.

Tomemos, por ejemplo, el fuerte aumento en 'cabaña,''barbiecore,' y el ineludible regreso de blusas estilo corsé. Cada uno de estos estilos enmarca a las mujeres dentro de la mirada masculina: el ama de casa, la muñeca de proporciones perfectas o la seductora de pechos turgentes y cintura ajustada.

También está el recientemente popularizado 'ballet', que se inspira en (lo adivinaste) bailarinas literales, que suelen ser extremadamente delgadas y delicadas.

Si bien no hay nada objetivamente malo en la tendencia de querer vestirse con sutiles tonos rosados, debemos entender que tales tendencias (cuando son en gran medida iniciadas y aprovechadas por los hombres) están trabajando para reforzar la idea de que las mujeres deben vestirse para ser admiradas, para ser un objeto de entretenimiento y, además, ligero como el aire.

Esto se traduce directamente en la realidad de que ver modelos con curvas en la pasarela es sigue siendo una rareza. De hecho, muchos diseñadores masculinos de alto perfil, como Karl Lagerfeld, y hasta hace poco, marcas globales como Chanel y Balenciaga, han rechazado la idea de que sus marcas estén influenciadas por el movimiento body positivo.

En el panorama en constante evolución de la moda feminista, la ropa tiene la influencia de provocar debates profundos sobre los cuerpos, las elecciones y el poder de las mujeres.

Sin embargo, en el ámbito de las representaciones dominantes, continúa persistiendo una tendencia inquietante: una que glorifica la hiperfeminidad y posteriormente promueve la delgadez como el epítome de la mujer ideal.

Cada vez más, la gente empieza a darse cuenta de las complejas superposiciones entre la moda, la política y las expectativas sociales. En los espacios en línea, los llamados a las marcas para que “lo hagan mejor” se ejemplifican al darse cuenta de que los directores creativos blancos todavía dominan las casas de moda de lujo y las marcas más populares, y lo que nosotros, el público, usamos.

A medida que el movimiento continúa, la pasarela se convierte en una plataforma no sólo para mostrar estilo, sino para representar los cambios largamente esperados para ver a las mujeres no sólo como objetos de belleza, sino como seres humanos iguales.