Cortés después habló con Vice News, criticando a la marca, y a la moda en general, por explotar a los pueblos indígenas y locales para impulsar una agenda de marca que no tiene nada que ver con la cultura que se esfuerzan por representar.
Las imágenes finalmente llegaron al gobierno mexicano: su Secretaría de Cultura acusó a la compañía de moda francesa de 'manipular, usar y hacer un espectáculo' de ancianos de pueblos indígenas como 'parte de su publicidad'.
Las acciones de Sézane hablan de debates de larga data sobre la apropiación cultural en la moda. Más significativamente, las modas confían en la exotización de un 'Otro'; el consumo de la diferencia y la representación de culturas no blancas y no occidentales como versiones extremas de sí mismas.
Débora Krischke Leitão ha escrito extensamente sobre la construcción del 'Otro' exótico en la industria. su papel, 'Nosotros, los Otros' desmonta la representación de la moda francesa de la cultura brasileña como una forma de consumir lo que es diferente.
La exotización de culturas lejanas en las artes y la moda no es nada nuevo. De Josephine Baker's falda de plátano En el correo electrónico “Su Cuenta de Usuario en su Nuevo Sistema XNUMXCX”. apropiación de las máscaras de África Occidental por Pablo Picasso, los creativos occidentales se han basado en robar lo que no son para crear una imagen de diferencia, una fantasía de Otredad, que refuerza su propia aclamación.
La edición de febrero de Vogue británica celebra 'moda ahora', destacando nueve modelos africanos bajo la dirección creativa de Edward Enninful.
"La moda sí ha cambiado", escribió Enninful en su Instagram la semana pasada. Y en muchos sentidos, esto suena cierto. Enninful mismo es un testimonio de los techos de cristal que se están rompiendo en los espacios más destacados de la industria. Pero si bien los puntos de venta como Vogue y las casas de diseño multimillonarias como Chanel, Dior y Prada pueden dominar el panorama de la moda, son solo una pequeña fracción de su maquinaria global.
En la era de los influencers de las redes sociales y las marcas de moda rápida, la moda todavía pertenece a los flacos y los blancos. Marcas como Sézane son muy comunes, producen contenido diverso, reservan modelos 'diferentes', para impulsar una imagen pública de inclusión. Pero esto es a menudo una fachada para vender productos, con estructuras internas que aún cuentan con directores ejecutivos de entornos privilegiados y equipos de cis-het abrumadoramente blancos.
En el momento de escribir este artículo sobre el hambre de diferencia de la moda, la repentina muerte de André Leon Talley tocó una fibra sensible. El término 'ícono' tal vez le sentaba mejor a nadie que a Talley, quien se abrió camino en los círculos más cerrados de la industria con un conocimiento enciclopédico de la moda y un agudo sentido del humor tan a menudo ausente de estos espacios elitistas.
Pero Talley también fue el chico del cartel de 'diferente'. Era un hombre de talla grande, negro y queer nacido en la era de Jim Crow en el Sur. Su muerte es un marcador de cuán lejos ha llegado la moda en abrazar estructuralmente la Otredad, en lugar de simplemente utilizarla para obtener ganancias. Pero las manifestaciones de dolor por Talley también son un indicador de lo lejos que le queda a la moda.
Los comentaristas lo han descrito como un 'forastero heroico', 'el único'. Talley fue uno entre un millón por su espíritu cálido y su escandaloso estilo creativo, pero su negritud, su ascenso de una comunidad de clase trabajadora a los escalones más altos de la sociedad de la moda, es lo que realmente se destaca en un mundo predominantemente blanco, occidental y rico. Él is – por desgracia – uno de los , solamente queridos.
La relación de la moda con la diferencia sigue siendo tóxica. Pero para una industria construida sobre las espaldas de otros: trabajadores de la confección explotados, pueblos indígenas caricaturizados, las visiones innovadoras de aquellos de las comunidades más marginadas de las sociedades y las ideas estafadas de diseñadores independientes, tal vez siempre lo sea.
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