Ciertamente funcionó, pero Balenciaga no es una marca conocida por su calzado convencional. Desde Crocs estilete a crocs de plataforma y botas Cagole en punta, la diseñadora jefa Demna Gvasalia ha empujado constantemente los límites de la moda de lujo.
Sin embargo, con la llegada desaliñada de las zapatillas Paris, muchos critican a Balenciaga por ir demasiado lejos.
Ellie Delphine, del blog de moda 'Slipintostyle', criticó a Balenciaga por crear un zapato que había visto innumerables veces 'en las personas sin hogar de París'. Cobrar más de 1000 libras esterlinas por una prenda tan obscena por su falta de calidad es una afrenta para aquellos que apenas pueden comprar zapatos.
Delphine también destacó la hipocresía del lanzamiento, citando la postura vocal de Balenciaga. contra el racismo. En una publicación reciente de Instagram, la marca celebró su asociación de larga data con la NAACP.
“Balenciaga se compromete a oponerse al racismo y a crear comunidades inclusivas”, decía la publicación. Delphine argumentó que las zapatillas Paris Sneaker señalan la voluntad de Balenciaga de beneficiarse de una 'estética pobre' al 'vendérsela a gente rica', una estratagema de marketing que va en contra de su trabajo de justicia social antirracista: 'el racismo y la pobreza están correlacionados, solo digo'.
La 'estética de la pobreza' se ha discutido extensamente tanto en las noticias de moda como en la academia. Pero el surgimiento de una 'estética angustiada' dentro de la industria de la moda ha suscitado discusiones acaloradas sobre la apropiación, la clase y los límites éticos dentro de las industrias creativas.
Isabelle McBride rastrea la 'estética de la pobreza' hasta la era del rock y el heavy metal de la década de 1980, la primera vez que la ropa rasgada y destruida se usó como una elección estética en lugar de una necesidad.
Las marcas han capitalizado esta tendencia desde que comenzó, creando prendas pre-rasgadas para el mercado minorista de prêt-à-porter. El más obvio de estos artículos desgastados a propósito es el jean rasgado, que sigue siendo un elemento básico en el guardarropa de millones de compradores.
Pero el fenómeno de la 'estética de la pobreza' ha crecido a nuevas alturas a medida que la moda urbana contemporánea se apodera de la industria de la moda.
Golden Goose suscitó una buena cantidad de controversia cuando lanzó el 'Sneaker con cinta Super Star', una zapatilla desgastada y embarrada unida por un trozo de cinta adhesiva.
Si, como argumenta McBride, la estética de la moda "pobre" ha existido durante décadas, ¿por qué las protestas cuando las marcas se unen? La respuesta está en el precio. Las zapatillas de deporte de Golden Goose se vendieron al por menor por la asombrosa suma de 530 libras esterlinas.
Históricamente, los precios altos se han asociado con la calidad; artesanía única que no se puede encontrar en ningún otro lugar, combinada con una fuerte identidad de marca que cultiva el deseo y la exclusividad.
Beneficiarse de márgenes de beneficio tan grandes mediante la creación de piezas que, literalmente, se están desmoronando, no solo contradice todo el propósito de la ropa de diseñador, sino que es increíblemente sordo.
Peor aún es que estos elementos son groseramente inalcanzables. Independientemente de cuánto interés reúna, el precio de £ 1200 de Paris Sneaker lo convierte en un sueño imposible para la mayoría de los consumidores.
Esto deja a una élite rica como los principales proveedores de la 'estética de la pobreza'. Las personas más ricas del mundo disfrazadas de 'pobres' por un día, un ejercicio de mal gusto que les permite al mismo tiempo hacer alarde de su riqueza excesiva, es incómodo en el mejor de los casos y ofensivo en el peor.
Declaración de moda o no, un zapato lleno de agujeros es un zapato lleno de agujeros, y cobrar £ 1200 por ellos no es innovador, es de mal gusto.
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