As implicações de uma indústria da moda dominada pelos homens

A ascensão da ‘hiperfeminilidade’ na moda

As redes sociais contribuíram para transformar a cultura feminista, outrora subversiva, numa sensação global e lucrativa.

A agora popular camiseta gráfica ‘We Should All Be Feminists’, por exemplo, origina na década de 1970 e foi impresso pela Labyris Books, a primeira livraria feminista da cidade de Nova York, durante um período em que os valores feministas estavam entrando pela primeira vez na cultura dominante.

Algumas décadas depois, em 2017, a Dior começou a vender uma camiseta com a mesma frase. Foi popularizado por modelos nas passarelas e exibido por celebridades de destaque no Instagram – e ainda está disponível no Loja virtual Dior por humildes $ 920 USD.

Este é um ótimo exemplo de como o feminismo foi mercantilizado para a moda durante o século XXI.^st século, independentemente de quão lento tenha sido o progresso tangível nos bastidores.

Curiosamente, em linha com as crescentes evidências de que as CEOs do sexo feminino estão finalmente conseguindo seu lugar na mesa da moda, o ex-chefe da Dior, Atoine Arnault, passou a tocha do CEO para sua filha Delphine Arnault no início de 2023.

Deixando o nepotismo de lado, a questão aqui é que o feminismo se manifestou na moda como um importante argumento de venda, em vez de a própria indústria tomar medidas sérias para atender ao que as mulheres realmente desejam – igualdade de oportunidades, roupas desenhadas by mulheres para mulheres para que possam ser práticas e elegante e, acima de tudo, inclusão.

Tomemos, por exemplo, o aumento acentuado de 'cottagecore,''barbie core,’ e o retorno inevitável de tops estilo espartilho. Cada um desses estilos enquadra as mulheres no olhar masculino – a dona de casa, a boneca de proporções perfeitas ou a sedutora de seios empinados e cintura marcada.

Há também o recentemente popularizado 'coreografia'tendência, que se inspira (você adivinhou) em bailarinas literais, que normalmente são extremamente esbeltas e delicadas.

Embora não haja nada objectivamente errado com a tendência de querer vestir-se em tons subtis de rosa, temos de compreender que tais tendências – quando em grande parte desencadeadas e lucradas pelos homens – funcionam no sentido de reforçar a ideia de que as mulheres devem vestir-se para serem admiradas, para serem um objeto de entretenimento, e sem falar – leve como o ar.

Isso se traduz diretamente na realidade de que ver modelos com mais curvas na passarela é ainda é uma raridade. Na verdade, muitos designers masculinos de destaque, como Karl Lagerfeld, e até recentemente, marcas globais como Chanel e Balenciaga, rejeitaram a noção de terem as suas marcas influenciadas pelo movimento body Positive.

No cenário em constante evolução da moda feminista, o vestuário tem a influência de desencadear discussões profundas sobre os corpos, as escolhas e o poder das mulheres.

No entanto, no domínio das representações convencionais, uma tendência perturbadora continua a persistir – uma tendência que glorifica a hiperfeminilidade e subsequentemente promove a magreza como o epítome da mulher ideal.

Cada vez mais, as pessoas estão começando a perceber as complexas sobreposições entre moda, política e expectativas sociais. Nos espaços online, os apelos às marcas para que “façam melhor” estão a ser exemplificados pela constatação de que os diretores criativos brancos do sexo masculino ainda dominam as casas de moda de luxo e as marcas mais populares – e o que nós, o público, vestimos.

À medida que o movimento continua, a passarela torna-se uma plataforma não apenas para mostrar estilo, mas para representar as mudanças há muito esperadas para ver as mulheres não apenas como objetos de beleza, mas como seres humanos iguais.