Certamente funcionou, mas a Balenciaga não é uma marca conhecida por seus calçados convencionais. A partir de Crocs estilete para plataforma Crocs e botas Cagole pontiagudas, a designer-chefe Demna Gvasalia sempre ultrapassou os limites da moda de luxo.
Com a chegada desgrenhada do tênis de Paris, no entanto, muitos estão criticando a Balenciaga por levar um limite longe demais.
Ellie Delphine, do blog de moda 'Slipintostyle', criticou Balenciaga por criar um sapato que ela viu inúmeras vezes 'nos sem-teto de Paris'. Cobrar mais de £ 1000 por uma peça de roupa tão obscena em sua falta de qualidade é uma afronta para aqueles que mal podem comprar sapatos.
Delphine também destacou a hipocrisia do lançamento, citando a postura vocal da Balenciaga contra o racismo. Em um post recente no Instagram, a marca comemorou sua parceria de longa data com a NAACP.
“A Balenciaga está empenhada em lutar contra o racismo e em criar comunidades inclusivas”, afirmou o post. Delphine argumentou que o tênis Paris sinaliza a disposição da Balenciaga de lucrar com uma 'estética pobre' ao 'vendê-lo para pessoas ricas', uma jogada de marketing que vai contra seu trabalho antirracista de justiça social: 'racismo e pobreza estão correlacionados, apenas dizendo'.
A 'estética da pobreza' tem sido amplamente discutida tanto no noticiário da moda quanto na academia. Mas a ascensão de uma 'estética angustiada' dentro da indústria da moda levantou discussões acaloradas sobre apropriação, classe e limites éticos dentro das indústrias criativas.
Isabelle McBride traça a 'estética da pobreza' para a era do rock e do heavy metal dos anos 1980, a primeira vez que roupas rasgadas e destruídas foram usadas como uma escolha estética e não como uma necessidade.
As marcas capitalizaram essa tendência desde o início, fazendo roupas pré-rasgadas para o mercado varejista de pronto-a-vestir. O mais óbvio desses itens propositalmente desgastados é o jeans rasgado, que continua sendo um item básico do guarda-roupa de milhões de compradores.
Mas o fenômeno da 'estética da pobreza' cresceu a novos patamares à medida que o streetwear contemporâneo toma conta da indústria da moda.
Golden Goose despertou seu quinhão de controvérsia quando lançou o 'Tênis com fita super estrela', um tênis arranhado e enlameado preso por um pedaço de fita adesiva.
Se, como argumenta McBride, a estética da moda 'pobre' existe há décadas, então por que o clamor quando as marcas embarcam? A resposta está no preço. Os tênis da Golden Goose foram vendidos por surpreendentes £ 530.
Os pontos de preço altos têm sido historicamente associados à qualidade; artesanato único que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, combinado com uma forte identidade de marca que cultiva o desejo e a exclusividade.
Lucrar com margens tão grandes criando peças que estão, literalmente, caindo aos pedaços, não apenas contradiz todo o propósito das roupas de grife, mas é incrivelmente surdo.
Pior ainda é que esses itens são totalmente inatingíveis. Independentemente de quanto interesse ele desperta, o preço de £ 1200 do Paris Sneaker o torna um sonho para a maioria dos consumidores.
Isso deixa uma elite rica como principal fornecedora da 'estética da pobreza'. As pessoas mais ricas do mundo se vestindo como 'pobres' para o dia, um exercício de mau gosto que simultaneamente lhes permite exibir sua riqueza excessiva, é desconfortável na melhor das hipóteses e ofensivo na pior.
Declaração de moda ou não, um sapato cheio de buracos é um sapato cheio de buracos - e cobrar £ 1200 por eles não é inovador, é de mau gosto.
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