当然のことながら信用を与えるよう努めるべきですが、再販サービスを立ち上げているブランドは、持続的に運営されているとして自らを売り込むために藁をもつかんでいるブランドと同じであることも認識しておく必要があります。
これらのサービスを提供することは、ブランドが舞台裏で行われている他の多くのことを変えることなく、サーキュラー ファッションへの献身的な取り組みについて叫ぶ絶好の機会を提供します。
専門家は循環型ファッションに同意する 定義されています バージン衣料品の生産を縮小することで、消費を最小限に抑えます。 彼らはまた、衣料品の大量生産は、衣料品の使用を可能な限り拡大するサービスと行動に置き換えられるべきであるとも述べています.
ブランドがウェブサイトに再販セクションを立ち上げることで、これと似たようなことをしているように見えるかもしれませんが、ファストファッション業界が本当に通常のビジネスを停止していると考えるのは単純です.
さらに詳しく見ると、社内での再販およびレンタル サービスの開始は、 別の 古い在庫を再取得する方法を作成することにより、ブランドの利益の道。 これはすべて、常に同じ数の新しいスタイルを生成し続けながら行われます。
これにはいくつかの素晴らしい例があります。
たとえば、立ち上げられた ASOS マーケットプレイスを見てみましょう。 バック2010で. マーケットプレイスは、世界中のヴィンテージ ブティックのアイテムを販売する 900 以上の小規模な独立系ビジネスをサポートしていますが、ASOS は販売されたアイテムの 20% をカットします。 それは優雅に一時停止しました パンデミックの間。
それらはかなりいいですが、その間にASOSがTopshop、Topman、Miss Selfridgeなどのいくつかのブランドを買収したことを忘れることはできません.
持続可能性の主張として市場を使い続けていますが、ASOS はさらに多くの製品を送り出し始めています。 新製品 衣装は最初の頃と比べて。
アーバン アウトフィッターズと H&M に続いて、最新のファスト ファッション小売業者が愛着のある衣料品スキームに参加します。 プリティリトルシング. この動きには、私も含めて多くの人が頭を悩ませています。
学生時代に小売店で購入した経験から、着る前にトップのジッパーが壊れたことを決して忘れません。複数の/継続的な所有権に耐える。
最近、PrettyLittleThing の CEO に任命された Molly-Mae Hague は、 残業 ブランドの評判を「使い捨てファッション」から、何度でも着られる服へと変えていきます。 PLT の作品の大部分は合成繊維、不自然な繊維、リサイクル不可能な繊維で作られているため、ラブ アイランドの優勝者にとっては簡単なことではありません。
そして、その知識を持って PLTサイトには20,000点の商品が掲載されています いつでも、持続可能性を主張するのはばかげているように見えます。
下のインフォグラフィックは、H&M、ZARA、Boohoo、SHEIN のウェブサイトに今年追加され、XNUMX 月に公開された新しいアイテムの数を示しています。 生産レベルが同じままであると仮定すると、これらの数値は XNUMX 月までに XNUMX 倍になる可能性があります。
ファストファッションのブランドは、「やってもダメ、やらなくてもダメ」という状況に陥っている。
彼らの企業ビジネスモデル全体は、さらに安価な生地から作られた安価な衣類の作成に依存しているため、工場を永久に閉鎖することを含まない環境にやさしくなろうとする試みは時代遅れになります.
2014 年にサーキュラー ファッションという用語を生み出したアンナ ブリスマーは、それを「社会で責任を持って効果的に使用され、流通することを意図してデザイン、調達、生産、提供された服、靴、またはアクセサリー」と定義しています。最も価値のある形態であり、人間が使用しなくなると、安全に生物圏に戻ります。
プラットフォームに再販セクションが組み込まれているかどうかにかかわらず、現在のどのファストファッション ブランドにも適しているとは思えません。
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