Les implications d’une industrie de la mode dominée par les hommes

La montée de « l’hyper-féminité » dans la mode

Les médias sociaux ont contribué à transformer une culture féministe autrefois subversive en une sensation mondiale et rentable.

Le désormais populaire t-shirt graphique « Nous devrions tous être féministes », par exemple, Provient dans les années 1970 et a été imprimé pour Labyris Books, la première librairie féministe de New York, à une époque où les valeurs féministes faisaient leur entrée dans la culture dominante.

Quelques décennies plus tard, en 2017, Dior a commencé à vendre un t-shirt arborant la même déclaration. Il a été popularisé par les mannequins des podiums et affiché par des célébrités de premier plan sur Instagram – et est toujours disponible sur le Boutique en ligne Dior pour la modique somme de 920 USD.

C’est un excellent exemple de la manière dont le féminisme a été marchandisé au profit de la mode au 21^st siècle, quelle que soit la lenteur avec laquelle les progrès tangibles ont été réalisés en coulisses.

Curieusement, alors qu'il est de plus en plus évident que les femmes PDG obtiennent enfin leur place à la table des négociations dans le secteur de la mode, l'ancien patron de Dior, Atoine Arnault, a passé le flambeau du PDG à sa fille Delphine Arnault début 2023.

Le népotisme mis à part, le point ici est que le féminisme s'est manifesté dans la mode comme un argument de vente majeur, plutôt que l'industrie elle-même a pris des mesures sérieuses pour répondre à ce que veulent réellement les femmes : l'égalité des chances, des vêtements conçus pour les femmes. by femmes en les femmes pour qu'elles soient pratiques ainsi que élégant et surtout inclusif.

Prenons, par exemple, la forte hausse du «cottagecore,''Barbiecore», et le retour inéluctable de hauts style corset. Chacun de ces styles encadre les femmes dans le regard masculin – la femme au foyer, la poupée parfaitement proportionnée ou la séductrice aux beaux seins et à la taille cintrée.

Il y a aussi le récemment popularisé «balletcore», qui s’inspire (vous l’aurez deviné) des ballerines littérales, qui sont généralement extrêmement minces et délicates.

Bien qu'il n'y ait objectivement rien de mal à vouloir s'habiller dans des tons roses subtils, nous devons comprendre que de telles tendances – lorsqu'elles sont largement déclenchées et exploitées par les hommes – contribuent à renforcer l'idée selon laquelle les femmes devraient s'habiller pour être admirées, être admirées. un objet de divertissement, et bien sûr – léger comme l’air.

Cela se traduit directement par le fait que voir des modèles plus courbés sur les podiums est encore une rareté. En fait, de nombreux créateurs masculins de premier plan, tels que Karl Lagerfeld, et jusqu'à récemment, des marques mondiales comme Chanel et Balenciaga, ont rejeté l'idée que leurs marques soient influencées par le mouvement body positive.

Dans le paysage en constante évolution de la mode féministe, les vêtements ont le pouvoir de susciter de profondes discussions sur le corps, les choix et le pouvoir des femmes.

Cependant, dans le domaine des représentations dominantes, une tendance troublante persiste : celle qui glorifie l’hyperféminité et promeut par la suite la minceur comme l’incarnation de la femme idéale.

De plus en plus, les gens commencent à prendre conscience des chevauchements complexes entre la mode, la politique et les attentes sociétales. Dans les espaces en ligne, les appels lancés aux marques pour qu’elles « fassent mieux » sont illustrés par la prise de conscience que les directeurs créatifs masculins blancs dominent toujours les maisons de mode de luxe et les marques les plus populaires – ainsi que ce que nous, le public, portons.

À mesure que le mouvement se poursuit, le défilé devient une plate-forme non seulement pour mettre en valeur le style, mais aussi pour représenter les changements attendus depuis longtemps vers une vision des femmes non seulement comme des objets de beauté, mais comme des êtres humains égaux.