Кортес позже говорил с Vice News, призывая бренд — и моду в более широком смысле — за использование коренных народов и местных жителей для продвижения программы бренда, которая не имеет ничего общего с культурой, которую они пытаются изобразить.
Отснятый материал в конечном итоге дошел до правительства Мексики: его министр культуры обвинил французскую модную компанию в «манипулировании, использовании и создании зрелища» пожилых людей из деревень коренных народов в качестве «части их рекламы».
Действия Сезана говорят о давних спорах о культурном присвоении моды. Что еще более важно, мода полагается на экзотизацию «Другого»; потребление различий и изображение незападных, небелых культур как крайних версий самих себя.
Дебора Кришке Лейтао много писала о создании экзотического «Другого» в индустрии. Ее бумага, «Мы, Другие» раскрывает представление французской моды о бразильской культуре как о способе потребления того, что отличается.
В экзотизации далеких культур в искусстве и моде нет ничего нового. От Жозефины Бейкер юбка-банан до присвоение западноафриканских масок Пабло Пикассо, западные креативщики полагались на кражу того, чем они не являются, чтобы создать образ отличия, фантазию об инаковости, которая укрепляет их собственное признание.
Февральский номер британского Vogue отмечает 'мода сейчас', посвященный девяти африканским моделям под творческим руководством Эдварда Эннинфула.
«Мода действительно изменилась», — написал Эннинфул в своем Instagram на прошлой неделе. И во многом это звучит правдоподобно. Сам Эннинфул является свидетельством того, что стеклянные потолки были разбиты вдребезги в самых известных помещениях индустрии. Но хотя издания, такие как Vogue, и многомиллиардные дизайнерские дома, такие как Chanel, Dior и Prada, могут доминировать в сфере моды, они являются лишь крошечной частью ее глобальной машины.
В эпоху влиятельных лиц в социальных сетях и брендов быстрой моды мода по-прежнему принадлежит худощавым и белым. Такие бренды, как Sézane, слишком распространены, выпуская разнообразный контент, заказывая «разные» модели, чтобы продвигать общественный имидж инклюзивности. Но это так часто является фасадом для продажи продукта, когда внутренние структуры все еще могут похвастаться генеральными директорами из привилегированных слоев общества и преимущественно белыми цис-гетеро-командами.
Во время написания этой статьи о стремлении моды к разнообразию внезапная смерть Андре Леона Тэлли вызвала острую реакцию. Термин «икона», пожалуй, никому не подходил лучше, чем Тэлли, который пробился в самые узкие круги индустрии с энциклопедическим знанием моды и острым чувством юмора, столь часто отсутствующим в этих элитарных пространствах.
Но Тэлли также был олицетворением «другого». Он был крупным, черным, странным мужчиной, родившимся в эпоху Джима Кроу на Юге. Его смерть — показатель того, как далеко зашла мода в структурном охвате Другого, а не просто в использовании его для получения прибыли. Но излияния горя по Тэлли также являются показателем того, как далеко еще осталось зайти моде.
Комментаторы описали его как «героический аутсайдер, 'единственный'. Тэлли был одним из миллиона благодаря своему теплому духу и возмутительному творческому таланту, но его чернокожий цвет, его восхождение из рабочего класса в высшие эшелоны модного общества — вот что действительно выделяется в преимущественно белом, западном, богатом мире. Он is - к сожалению - один из только те.
Отношения моды с различиями по-прежнему токсичны. Но для индустрии, построенной за счет других — эксплуатируемых швейных рабочих, карикатурных представителей коренных народов, новаторских взглядов представителей наиболее маргинализированных слоев общества и сорванных идей независимых дизайнеров — возможно, так будет всегда.