Poderá uma indústria da moda em busca de crescimento ser verdadeiramente sustentável?

O infame relatório anual de sustentabilidade

Todos os anos, as marcas mais preocupadas em melhorar as suas credenciais de sustentabilidade publicarão um relatório descrevendo as suas realizações e objetivos atualizados.

Na maioria das vezes, os objetivos envolvem a redução da pegada de carbono global da empresa, alterando os métodos de transporte, reduzindo o uso de água, repensando os materiais com muitos recursos e implementando um caminho claro para a circularidade.

Estes relatórios parecem brilhar com positividade em certas áreas, mas também estão repletos de admissões de deficiências. Por exemplo, o último relatório da marca dinamarquesa de luxo acessível Ganni indica que está a conseguir mudar para materiais ecológicos inovadores, que está a utilizar para criar sacos de “couro” neutros em carbono.

Mas uma investigação realizada por especialistas em sustentabilidade da moda da Bem em você dizem que a empresa fica para trás em termos de diversidade e inclusão na sua cadeia de abastecimento, não conseguiu fornecer provas de condições de trabalho adequadas e salários dignos para os seus trabalhadores do setor do vestuário e precisa de melhorias significativas na transparência geral da sua cadeia de abastecimento.

Entretanto, a gigante do vestuário desportivo Nike tem sido aclamada pelos seus programas globais de reciclagem de vestuário e calçado e definiu planos científicos para reduzir a sua pegada de carbono, mas é conhecida por utilizar trabalho infantil e outras práticas de exploração durante o fabrico.

Tal como muitas outras marcas, incluindo casas de moda de luxo, tanto a Nike como a Ganni implementam campanhas de relações públicas bem formadas que mostram a sua progressão em termos de incorporação de materiais com baixo teor de carbono nos seus produtos e de reciclagem posterior. Isto, intencionalmente ou não, muitas vezes funciona para encobrir práticas inadequadas que ocorrem nos bastidores.

Kenneth Pucker, antigo COO da Timberland, escreve para a Harvard Business Review: “As razões para a desilusão da indústria em matéria de sustentabilidade são complicadas. A pressão para um crescimento implacável, somada à procura dos consumidores por moda barata e rápida, têm sido um dos principais contribuintes.'

Grandes marcas de fast fashion como SHEIN e Boohoo estão entre aquelas que atendem às demandas dos consumidores por produtos abundantes e de baixo custo. Isto requer a utilização de tecidos baratos, baseados em combustíveis fósseis, entrelaçados por trabalhadores mal remunerados – algo que é cada vez mais desaprovado pela sociedade, mas que ainda não está a desaparecer.

O capitalismo desencoraja a moda sustentável?

Todos poderíamos apenas dizer que a vida humana é inerentemente insustentável e que a indústria da moda – sendo tão enorme, com muitos recursos e complexa como é – nunca poderia ser sustentável.

No entanto, tal como atribuir total responsabilidade aos consumidores para fazerem melhores escolhas é uma desculpa, esta perspectiva também o é. Mesmo que seja a realidade atualmente.

A mudança para uma moda amiga do planeta consiste em tornar ilegais as práticas exploradoras e ambientalmente insustentáveis ​​que assolam a indústria actualmente – ou, pelo menos, muito menos aceitáveis.

Alguns países já começaram a fazê-lo, visando empresas com políticas alargadas de responsabilidade pelo produto (ERP). Estes quadros responsabilizam as marcas pela poluição e degradação ecológica que geram, ao mesmo tempo que estabelecem limites obrigatórios de reciclagem e circularidade.

Indo mais longe, os governos devem encorajar uma nova era de eco-capitalismo – um mercado onde as empresas que investem e utilizam tecnologias ambientais prosperem acima de todas as outras.

Parte disso seria a criação de novas leis de proteção ambiental. Por exemplo, exigir que as fábricas têxteis que trabalham em parceria com marcas sejam alimentadas por energias renováveis, dado que os governos locais fazem o seu trabalho na construção de infraestruturas para que isso seja possível.

Por último, exigirá que os decisores políticos, as empresas, as instituições financeiras e outras partes interessadas trabalhem em conjunto para apoiar e promover as empresas que aderem às leis relacionadas com a sustentabilidade, bem como aquelas que vão além para garantir que a sua cadeia de abastecimento está livre da exploração de trabalhadores.

Será uma guerra gigante travada em muitas frentes, mas se acontecer, uma moda em expansão poderia existem num mundo orientado para o lucro – mesmo que seja necessário desmantelar o status quo, peça por peça.