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O problema da moda é a superprodução ou o consumo excessivo?

As diretrizes de sustentabilidade da moda dizem constantemente aos consumidores para reduzirem os seus hábitos de compra, a fim de minimizar o seu impacto ambiental. Mas deveria haver um limite legal para a quantidade de itens que as empresas de moda podem produzir?

Aqueles que se interessam por moda sustentável provavelmente estão cansados ​​de ouvir que deveriam reduzir ainda mais seus hábitos de compra.

Muitos de nós podemos ter começado a comprar menos e a investir em roupas feitas com materiais ecológicos mais duradouros – mas qual é o impacto do nosso comportamento quando a produção de fast fashion continua a aumentar em vez de abrandar?

Considere isso 80-100 bilhões de itens de roupas são produzidas a cada ano – cerca de 14 itens para cada pessoa na Terra. Isto pode não ser tão problemático à primeira vista, exceto que um estimado 15 por cento destes itens tornar-se-ão “estoque morto”, permanecendo não vendidos nas prateleiras dos armazéns dos varejistas em todo o mundo.

As coisas pioram quando desempacotamos a composição dessas peças de roupa. Em volta 60% de todas as roupas fabricadas hoje são feitas de materiais plásticos à base de combustíveis fósseis, como poliéster, acrílico e tecidos de náilon.

Ao chegar ao fim do seu ciclo de vida ou por não ter sido vendido, 92 bilhões de toneladas de roupas são enviadas anualmente para aterros sanitários. Isso equivale a um caminhão de lixo cheio de roupas a cada segundo, muitas das quais não são feitas de materiais orgânicos e nunca quebram.

Uma mera 1% de todas as roupas produzidas são posteriormente transformadas em algo novo.

À medida que a contribuição de resíduos da indústria fica fora de controle – cerca de 7% dos aterros globais são compostos por têxteis – será altura de impor limites à quantidade de vestuário que os retalhistas individuais podem produzir?

Identificando o problema de superprodução

A maioria das marcas verdadeiramente sustentáveis ​​são inerentemente limitadas no número de produtos que podem produzir.

Eles usam materiais de alta qualidade, praticam comércio justo e defendem padrões de trabalho éticos. Como resultado, empregam menos pessoas e menos itens disponíveis no mercado. Até cerca de 30 anos atrás, era assim que funcionava a indústria da moda.

Em nítido contraste, o rápido boom da indústria da fast fashion viu marcas como a Zara, a H&M, e especialmente a SHEIN e os seus concorrentes AliExpress e Timo, capitalizarem na utilização de materiais que são ambientalmente destrutivos, mas fáceis de encontrar.

Para garantir uma produção mais elevada de artigos a um custo mais baixo, começaram a externalizar mão-de-obra para regiões onde as normas de trabalho éticas e as regulamentações ambientais são pouco aplicadas.

Como muitos leitores saberão, essas empresas sobrevivem produzindo roupas de acordo com as tendências. Esses itens baratos fabricados e vendidos são projetados para durar uma única temporada antes de desmoronarem, com designers e fábricas mudando para o que está na moda em apenas algumas semanas.

Além disso, os seus esforços em prol da sustentabilidade são superficiais. Muitas das marcas acima mencionadas lançaram linhas secundárias “amigas do planeta” sem reduzir as taxas padrão de produção, fazendo com que o consumidor se sinta melhor em continuar a comprar nestes locais.

E sem reduzir a produção ou estratégias de marketing intensivas, os consumidores são atraídos para estas marcas sob o pretexto de que estão a fazer escolhas conscientes.

A lei por trás da produção de roupas

Embora a indústria da moda seja governada por alguns princípios delineados nacionalmente marcos legais, estas políticas exigem pouca transparência para além da origem do produto e da utilização de produtos químicos ou materiais.

Tais restrições deixam sem resposta potenciais violações dos direitos humanos, poluição ambiental e exploração que ocorrem em fábricas no estrangeiro. Sem uma inspeção cuidadosa por parte dos órgãos reguladores ou dos padrões universais existentes da cadeia de abastecimento, a indústria foi deixada a policiar-se livremente.

“Até agora, permitir que a própria indústria se classificasse levou a poucas mudanças substanciais”, dizem aqueles que fazem campanha pela repressão à forma como a produção de moda funciona atualmente. «Muitos decisores políticos acreditam que a indústria da moda teve oportunidades suficientes para resolver a sua própria confusão.»

Embora a UE, o Reino Unido e a América já tenham definido ou estão em processo de aplicar regulamentos que garantam que os trabalhadores do setor do vestuário sejam remunerados de forma justa e que as reivindicações de sustentabilidade se baseiem na prática real, estas leis não são uma solução milagrosa.

Idealmente, os consumidores não teriam de se preocupar se a sua peça de roupa favorita acabasse no armário em detrimento de outro ser vivo ou em detrimento do ambiente.

Mas é discutível que, sem interromper à força a superprodução de vestuário, este será sempre o caso. A única resposta, ao que parece, seria tornar ilegal a sobreprodução de vestuário barato e ambientalmente destrutivo – pelo menos até certo ponto.

Também não sou o primeiro a sugerir isso. Os governos da maioria dos países ocidentais estão a tentar expulsar o fast fashion do mercado, tornando as suas práticas actuais incompatíveis com as leis nacionais.

Se isso vai funcionar, resta saber.


Como os consumidores desempenham um papel

Tudo isto não quer dizer que os consumidores não tenham escolha nesta matéria.

Podemos absolutamente optar por parar de comprar roupas de empresas de fast fashion, se isso for financeiramente viável. Mesmo que não possamos comprar de forma 100% sustentável, reduzir a quantidade de roupas que compramos destas marcas em cada estação reduziria a procura por elas.

O compromisso de parar de apoiar – ou pelo menos reduzir o apoio – às empresas de fast fashion ajudará à medida que os governos e as regulamentações regionais ou universais para este tipo relativamente novo de indústria forem implementados.

Estas regulamentações provavelmente aparecem como limites legais que as fábricas devem cumprir no que diz respeito ao uso de água, terra e energia. Haverá também um repressão mais forte ao greenwashing pelas grandes empresas.

Em conclusão, não se pode esperar que os consumidores reformem toda a indústria apenas através dos seus hábitos de compra. Simplesmente não é realista quando somos constantemente alvo de marketing e, por meio disso, somos muitas vezes enganados pelos falsos estratagemas de sustentabilidade das empresas de fast fashion.

É necessário aplicar uma regulamentação mais rigorosa a partir de cima, para que a sobreprodução resultante da exploração humana e ambiental já não conduza ao consumo excessivo.

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