Meny Meny

Ny rapport antyder at Shein-leverandører fortsatt er overarbeidet

Til tross for løfter om å forbedre arbeidsforholdene, sikrer Sheins ignorering av mennesker og planeten at virksomheten fortsetter å blomstre. 

I dag vil forakten for ressurssyke, billige klesselskaper tyde på at merker som Shein og Temu er på utsiden. Ett Google-søk på fast fashion vil imidlertid trekke frem blandede rapporter som tyder på noe annet.

Yngre generasjoner – den samme demografien som har vist en økende dedikasjon til miljø, wellnessog antikapitalistisk sentiment – ​​fortsett å kjøpe inn rask mote. Deres kjøpekraft er en av drivkreftene bak Sheins ustoppelig oppgang.

Det er da klart at Financial Times' dødsstøt for rask mote tidligere i år var litt for tidlig.

Mens Gen Z hevder å være mer bekymret for klimaendringer enn andre generasjoner, oppfører de seg ikke som det, og disse motstridende kjøpsvanene setter både mennesker og planeten i fare.

Til tross for Sheins løfter om å forbedre arbeidsforholdene, en ny etterforskning av den sveitsiske advokatgruppen Public Eye har funnet ut at en rekke ansatte på seks steder i Guangzhou fortsatt jobbet for mye overtid.

Shein er et av de største hurtigmotemerkene globalt, og har skalert i et raskt tempo siden det ble grunnlagt i 2008.

Billige klær, rask levering og lett tilgjengelige duper av high street- og designerartikler har gjort Shein til en bærebjelke i mange garderober – spesielt de til yngre mennesker med mindre forbrukslønn.

Men disse fordelene kommer på kostnader av miljøet og Sheins arbeidere, som jobber grusomme timer for å oppfylle en enorm mengde bestillinger og produktlanseringer med en slik effektivitet.

Merket har gjort beinarbeidet for å overbevise publikum om at det jobber med bærekraften. Fra kontroversielt merkereiser, til dokumentarer og talentkonkurranser, Shein har blitt en greenwashing-proff. Og behandlingen av arbeiderne deres ser ikke ut til å være annerledes.

I henhold til deres etiske retningslinjer skal Sheins leverandører ikke jobbe mer enn 60 timer i uken, inkludert overtid.

Merket erkjente at dette var et langsiktig problem da det først ble tatt opp av Public Eye i 2021. Siden den gang har de gitt løfter om å forbedre arbeidsforholdene til alle ansatte.

Men denne siste rapporten fant at arbeidere i alderen 23 til 60 år sa at de jobbet 12-timers dager i gjennomsnitt, ikke inkludert pauser til lunsj eller middag.

En ansatt sa til Public Eye: 'Jeg jobber hver dag fra 8 om morgenen til 10:30 om natten og tar en fridag hver måned. Jeg har ikke råd til flere fridager fordi det koster for mye.'

Arbeidere hevdet også at lønnen deres nesten ikke hadde endret seg siden den første etterforskningen og fortsetter å svinge mellom 6,000 10,000 og 663 1,104 yuan per måned (£XNUMX til £XNUMX i måneden).

Ifølge rapporten ble ansatte tvunget til å reparere klær uten lønn hvis de gjorde en feil.

«Den som gjør feilen er ansvarlig for å rette den opp. Du må fikse problemet i din egen arbeidstid, sa en 50 år gammel arbeidsleder til etterforskningen.

Til tross for deres bekymringsfulle funn, er det usannsynlig at Public Eyes rapport vil ha mye makt når det gjelder å fremtvinge endringer.

Sheins vekst viser ingen tegn til å avta, og etterspørselen etter rask mote fortsetter å vokse til tross for de etiske bekymringene som er involvert.

Sosiale medier spiller en betydelig rolle i å fremme hurtigmote-fenomenet, med plattformer som Instagram og TikTok som fungerer som virtuelle rullebaner der influencere viser frem de nyeste stilene.

Den konstante strømmen av nye trender og virale moteutfordringer skaper en kultur for raskt forbruk, hvor ønsket om nyhet ofte veier tyngre enn bekymringer om den etiske og miljømessige påvirkningen av ens kjøp.

En forskjell mellom Gen-Zs bekjente verdier og deres forbruksvaner utgjør en utfordring for både merkevarer og forbrukere. Mens mange uttrykker støtte for etiske merkevarer og bærekraftig praksis, har lokket med rimelighet og trendiness ofte forrang ved kjøp i øyeblikket.

Til syvende og sist er det opp til merkevarer og investorer å opprettholde etiske standarder og samtidig gjøre bærekraftig mote mer tilgjengelig for alle.

Forbrukerne kan ha kjøpekraften, men utilstrekkelig merkevaretransparens, bransjeutdanning og markedsmangfold gjør kapasiteten til bevisst shopping stadig vanskeligere – spesielt i en periode med økonomisk nedgang.

Å løse de systemiske problemene innen moteindustrien krever en mangefasettert tilnærming som engasjerer interessenter på alle nivåer i forsyningskjeden.

Merkevarer må ikke bare opprettholde etiske standarder i sin virksomhet, men også gå inn for systemisk endring og åpenhet i hele bransjen.

Sheins arbeidspraksis er en ubehagelig påminnelse om de menneskelige kostnadene bak hurtigmoteindustriens lokke.

I en uttalelse til BBC sa merkevaren at de investerer millioner i å «styrke styring og etterlevelse i hele forsyningskjeden vår».

"Vi jobber aktivt for å forbedre våre leverandørers praksis, inkludert å sikre at timene som arbeides er frivillige og at arbeidere blir kompensert rettferdig for det de gjør, og anerkjenner også viktigheten av bransjesamarbeid for å sikre kontinuerlig forbedring og fremgang på dette området," sa.

Men etter hvert som granskningen intensiveres, vil det å konfrontere etiske mangler og omfavne bærekraftig praksis ikke bare være et moralsk imperativ, men en forretningsmessig nødvendighet. Dessverre, for store merker som Shein, kan dette være det eneste som presser nålen.

tilgjengelighet