Høymote med høylytt monogram har hersket på catwalks, røde løpere og bygater siden midten av 2010-tallet. Nå vokser en ny æra med å kle seg i dyre plagg uten at det er helt åpenbart for den vanlige person. Hvordan oppsto dette?
Hvis du er en aktiv deltaker i motehjørnet av sosiale medier, har du kanskje sett ordene "stille luksus" flettet inn i virale tweets, TikToks eller Instagram-fliser de siste ukene.
Uttrykket innebærer avvisningen av motens logomania-trend, som har dominert bransjen i stor grad det siste tiåret eller så. Denne epoken ble definert av masseproduksjon og forbruk av moteartikler merket ubehagelig med designeremblemer.
Hvis hjernen din har fremmanet bilder av hypebeast og populære musikkvideoer – har du en generell ide om hva logomania er.
Nå begynner konseptet "stille luksus" å gripe det digitale fellesskapet. I stedet for å ha på seg klær med et direkte trykk av merkenavnet eller symbolet, foretrekker den å kjøpe elegant designet, logofri luksusmote.
Unge mennesker overalt kan kanskje referere til "stille luksus" som en trend, men å ta på seg umerkede høymoteklær er ikke noe nytt fenomen overhodet.
For å forstå hvorfor denne forbrukeratferden fremstår som relativt ny for medlemmer av Gen Z, må vi gå tilbake til opprinnelsen til logomania og hvorfor den ble populær i utgangspunktet.
Selv om det er usannsynlig at åpenbare logoer noen gang vil gjøre det fullstendig forsvinne fra motegjenstander, kan det å kle seg fra topp til tå i dem begynner å gå sakte.
Gen Zs første store møte med logomania ville ha vært da den begynte å løpe frodig på midten av 2010-tallet. Dette skjedde omtrent samtidig som Instagram fikk sin krone som sosiale medier-konge.
Fra dette tidspunktet vokste kulturen for å presentere oss selv på nettrom og påvirkere normaliserte å gjøre "selvet" til en "merkevare".
Sportslige logopyntede klær ble den enkleste måten å fortelle verden, 'jeg Vet høymotemerker og jeg er rik nok til å ha råd til dem,' uten å si det høyt.
På baksiden av dette begynte merkevarer å bli mer enn bare selskaper. Merker var i ferd med å forvandle seg til det de er nå: en forlengelse av individet som bærer dem og et verktøy som signaliserer en persons identitet, verdier og status til verden.
Faktisk begynner motepsykologien å avdekke hvordan det å oppdage logoen til et merke vi kjenner og liker på en annen person utløser den samme delen av hjernen som er ansvarlig for å behandle menneskelige relasjoner.
Når det er sagt, kan det hende at en person som hever den oppfattede statusen sin ved å ha på seg luksusvarer med logo faktisk ikke har rikdommen som kreves for å gjøre det.
Forbrukere kan kjøpe engangsartikler, for eksempel luksusmerkede tilbehør, som blir et statement i garderoben deres. Multi-high-fashion merkevarelogodesigner Daniel Day – som laget logoer for Louis Vuitton, Fendi, Gucci og flere – snakket med The Cut om den sosiale kraften til synlige monogrammer:
«[En logo] betyr status og penger, som går hånd i hånd. Saken er at du kan ha statusen, men ingen vil vite at du ikke har pengene. Så det er det som gir det en slik innvirkning på utseendet ditt.'
Et perfekt eksempel på dette er OFF-WHITE tape belt-fenomenet. Du husker kanskje den vanskelig å gå glipp av, sennepsgul fargetone tett rundt nesten alle plagg fra jeans til jakker, trenchcoats, kjoler og miniskjørt.
Selve varen ble priset til rundt 120 pund, noe som gjorde den til en lett tilgjengelig vare for de som ønsker å vise at de var på trend ved å konsumere en merkevare-av-øyeblikket, grunnlagt av avdøde Virgil Abloh i 2013.
Fordi varen var relativt rimelig, kunne hvem som helst se ut som om de hadde et visst nivå av kunnskap om mote og bli gruppert i "hypebeast"-kategorien ved å kjøpe denne varen som var for høy til å overse.
Dette er antitesen til "stille luksus" mote.
Mer om stille luksus
I motsetning til hva TikTok vil få deg til å tro, er det ikke en trend å kle seg i luksusvarer som mangler logoer som umiddelbart fanger øyet.
Det er en livsstil som folk har abonnert på i generasjoner. Faktisk var det status quo frem til 1925, da Coco Chanel begynte å plassere de ikoniske doble C-ene på kolleksjonene sine, og startet en revolusjonerende bølge.
Mens luksusvarer med merkevarer hjelper oss å få kontekst om en person veldig raskt – studier viser at det tar 4 sekunder før hjernen vår registrerer en kjent logo – vil evnen til å gjenkjenne high-fashion når den mangler navn eller symbol avhenge av om eller ikke du er virkelig "in the know" om luksusmerker.
Et godt eksempel på mennesker som har omfavnet denne måten å kle seg på hele livet er Olsen-tvillingene.
Søstrene Mary-Kate og Ashley har ensfarget hvit designer-T-skjorte verdt hundrevis av dollar, men du vil ikke se en logo i sikte uansett hvor hardt du Googler. Selv designerveskene deres mangler åpenbare indikasjoner på motehusene de kom fra.
Klesmerket deres, Rekken, innkapsler fullstendig denne måten å kle seg på. Alle kolleksjoner er laget med stoffer av høy kvalitet som er nøye sydd sammen for å skape et langvarig, perfekt passform plagg som utstråler luksus. Ingen logoer i det hele tatt.
Dette kan føre til at noen som ikke følger moten tett tar feil av en kåpe The Row for en kopi fra Zara.
Rolig luksus er noe som har blitt praktisert av verdenseliten siden begynnelsen av eksperimentell mote. Kle deg i high-fashion og være stille om det is kanskje den største flexen av alle.
Tenk på din rike venns mor som alltid ser og lukter godt, men du kan aldri finne ut hvordan. Med mindre du tar en rask titt på etiketten i frakken hennes mens hun draperer den over stolryggen til middag.
Stille luksus handler ikke om å lage åpenlyse utstillinger av rikdom og overflod, men kvaliteten signaliserer subtilt til andre som er anelse – eller i samme skatteklasse, kanskje – at du er en del av gruppen deres. For la oss være ærlige, mote har vært og vil alltid være en klassemarkør.
Hvorfor blir "stille luksus" populær nå?
Før starten av 2023 var det en generell buzz rundt et innkommende "kulturskifte". Det virker som vi kan være vitne til at dette skjer nå.
Ettersom global inflasjon presser millioner av mennesker inn i økonomisk kamp, begynner direkte visninger av rikdom å virke urørlige og usmakelige. Det er derfor Kardashians – hvis rikdom har blitt tvunget på oss ved hver sving i over et tiår – mister følgere på sosiale medier til venstre og høyre.
Denne nedgangen i logomani burde ikke være overraskende for alle med nære bånd til moteindustrien, ettersom en lignende trend skjedde under lavkonjunkturen i 2008.
Samtidig genererer den falske luksusindustrien nå flere deisgner-duper enn noen gang.
Det er ikke akkurat vanskelig å trykke 'BALENCIAGA' eller 'Prada' på en T-skjorte av anstendig kvalitet og få den til å se overbevisende ut, noe som kanskje er en annen grunn til at logoer begynner å brenne. Når all-over trykte logoer er så lett å replikere, hvor mye verdi kan de egentlig ha?
Selv om vi kan være vitne til sidevendingen, er jeg ikke i tvil om at logoer uunngåelig vil feste seg på en eller annen måte. De er tross alt et viktig markedsføringsverktøy.
Men kanskje vi ser tilbake på logomania om noen år og tenker "omg, klebrig!" – altså inntil økonomien er ordnet opp og motesyklusen starter igjen.
Seniorskribent og mediekoordinatorLondon, Storbritannia
Jeg er Jessica (hun/henne). Opprinnelig fra Bermuda, flyttet jeg til London for å ta en mastergrad i media og kommunikasjon og skriver nå for Thred for å spre ordet om positiv sosial endring, spesielt havhelse og havbevaring. Du kan også finne meg å dyppe tærne mine inn i andre emner som popkultur, helse, velvære, stil og skjønnhet. Følg meg på Twitter, Linkedin og send meg noen ideer / tilbakemeldinger via emalje.
Ettersom levekostnadskrisen og bekymringene for bærekraft driver forbrukere mot pre-eide plagg, er salget på vei til å nå 350 milliarder dollar i 2028, ifølge ThredUps siste rapport. Sparsomhet, omformål, handel med døde stokker – you name it. De kommer alle under paraplyen av mote for videresalg. Lenge før det ble elegant, var det å rote gjennom vintagemarkeder den beste måten å finne originale, ofte designerklær uten de heftige prislappene. Det er...
I et forsøk på å beskytte unge mennesker fra å bli påvirket av skjønnhetstrender på nettet, har et populært apotek i Sverige besluttet å forby under 16 år å kjøpe anti-aldrings hudpleieprodukter. Mens det samfunnsmessige presset for å være perfekt aldri har vært mer intenst, har ingen naturlig menneskelig prosess blitt utskjelt i det siste ganske som aldring. Over hele internett deler skjønnhetsguruer og ukvalifiserte innholdsskapere konstant uendelig (og ofte...
Journalisten har blitt den første svarte kvinnen til å inneha britiske Vogues prestisjetunge sjefredaktørstilling. Etter å ha fulgt i fotsporene til Edward Enninful, selv den første svarte personen som ledet britiske Vogue, har Chioma Nnadi avslørt sin første utgave av magasinet som sjefredaktør. Hun har allerede innrømmet Edwards er store sko å fylle. Enninful var sjef for britiske Vogue i litt over seks år, etter at forfremmelsen hans ble annonsert...
En av de viktigste sperringene for å boikotte fast fashion er prislappen som følger med å handle bærekraftig. Vil miljøvennlige og etiske klær noen gang bli rimeligere? Selv når vi vet at å handle bærekraftig er den rette tingen å gjøre, er det ikke alltid det enkleste alternativet. Med raske motemerker som markedsfører trendy, rimelige plagg til oss overalt hvor vi ser, kan det være lett å falle inn i fristelsen til å kjøpe trendy...