Meny Meny

Eksklusiv - Fremtiden for bærekraftig mote ligger i landbruksindustriens hender

Med COP26 i horisonten, omfavner et økende antall motemerker regenerativt landbruk for å møte miljøvennlige forbrukerkrav.

'Regenerativt landbruk er en kraftig motebevegelse som jeg tror kommer til å ta fyr,' sier Oliver English. English er administrerende direktør i Common Table Creative (CTC), et produksjonsselskap med det primære målet å avsløre den uholdbare naturen i vårt forhold til planeten, både innen mote og mat, de to er ubønnhørlig knyttet sammen.

Drevet av kunnskapen om at vi ikke lenger kan ta fra jorden uten å gi tilbake, involverer regenerativ jordbruk oppdrettspraksis som reverserer klimaendringene ved å gjenoppbygge organisk jordmateriale, gjenoppbygge økosystemer og gjenopprette forringet jordmangfold.

Det er CTC film Forpliktet til bærekraft som introduserte meg for dette konseptet, der oppstarten intervjuer miljøvennlig klesmerke Christy Dawn på ideen om at mote ikke trenger å være så skadelig for miljøet. 'Moteindustrien trenger mye hjelp akkurat nå,' åpner kort fortalt av grunnlegger og designer selv, Christy Dawn. 'De gjør ting på en rask og enkel måte, og det skader folket vårt og det skader planeten vår.'

I en samtale med Vogue før Coronavirus-utbruddet introduserte Aras Baskauskas, administrerende direktør i Christy Dawn, den regenerative jordbruksbevegelsen som har potensial til å endre moteindustrien - og verden sammen med den - for godt. 'Vi trenger ikke å være bærekraftige,' sier Baskauskas. 'Vi må være regenererende.'

Dette er spesielt revolusjonerende for mote, en bransje kjent for sitt ensidige forhold til planeten og fremtredende rolle i å skade økosystemene. Selv når store merkevarer og uavhengige designere bekrefter sine bærekraftsforpliktelser under pandemien, er det rett og slett ikke nok lenger å være 'mindre dårlig', og skiftet mot å være en del av løsningen er det som virkelig vil gjøre en forskjell.

Inntil nå har 'virksomhetens bærekraft' for det meste betydd å bruke mindre energi eller vann og kutte ned på forurensning. Å lage produkter som er til fordel for miljøet og gir tilbake til planeten, er imidlertid en ekte spillveksler. 'Det er veldig dramatisk å finne noe som ikke bare reduserer eller reduserer effekten av et problem,' sier Baskauskas. 'Men det gjør faktisk noe bra.'

Interessant, selv om regenerering ofte forstås i sammenheng med mat og landbruk, tror mange at mote er der bevegelsen vil treffe mainstream. Faktisk er bransjen uten tvil mer forberedt på å lede samtalen med tanke på dens mer permanente natur fordi, som Baskauskas med rette sier: 'du vet ikke hva jeg spiste til frokost, men du vet hva jeg har på meg.'

Så, hvordan fungerer det akkurat?

I tillegg til å unngå bruk av kjemikalier, påfylles og styrker 'regenerativ ag' (moteordet som for øyeblikket gjør rundene i moteens bærekraftssamtale) jord, planter og det generelle området rundt det. Helt motsatt av en 'konvensjonell' gård som bruker hundrevis av dekar land til en enkelt avling og konvensjonelle dyrkningsmetoder som plantevernmidler og dybdearbeiding, er det eneste målet å få en positiv innvirkning. Å gjenopplive jorden, i dette tilfellet gjennom prosessen med å dyrke fibre - først og fremst men ikke begrenset til bomull - og lage klær.

For lenge har mennesker sluppet ut uforholdsmessige nivåer av karbon i atmosfæren, og dagens oppdrettspraksis har resultert i store områder med kargt land som ganske enkelt ikke kan absorbere elementet. Ved strategisk å plante forskjellige avlinger på ett sted som hjelper hverandre å vokse og blomstre, etterligner regenerativt jordbruk det naturen allerede gjør. 'Du ser aldri bare en avling i naturen, du ser et stort mangfold,' sier Baskauskas. 'Det er en grunn til det.' I sin kjerne forsøker bevegelsen å reparere problemet med global oppvarming ved å la jorden gå tilbake til sin naturlige, rikelige tilstand, og selv om det høres komplisert og vitenskapelig ut, er det radikalt enkelt og absolutt gjennomførbart.

Er mote klar?

Fra moteindustriens perspektiv er regenerativt jordbruk fascinerende. Det som fortsatt er uklart er imidlertid hvor villig det vil være å komme ombord med initiativet. Mens mote ser ut til å gjøre en bevisst innsats for å fikse feilene den har gjort, har den - generelt sett - vært ekstremt sen til spillet, og den raske moten så nylig at den var død. Gitt at samtalen rundt regenerativt jordbruk bare nylig har begynt å ta sentrum, snakket jeg engelsk for å få en bedre forståelse av hva han mener bransjens fremtid har.

'Jeg tror det kommer til å begynne sakte, og så vil det øke, og da vil de ikke ha noe annet valg enn å endre,' sier han om luksusmerker og designere som kan være motvillige til å omfavne nye produksjonsformer. i stedet for allerede etablerte metoder.

'Fordi de erkjenner at realiteten på bakken forandrer seg - spesielt forbrukernes etterspørsel - vil det til slutt bli et' tipping point 'når merkevarer ikke * ikke * kan endre seg.' Dette tippepunktet engelsk refererer til vil plassere progressive medlemmer av moteindustrien i forkant av bevegelsen, de som svarer på den presserende samtalen om endring som Christy Dawn.

'Siden vi gjør mye arbeid på dette feltet og forteller historier om bøndenes opplevelser, ble vi kontaktet av Christy Dawn som hadde ideen om å begynne å dyrke sin egen bomull regenererende. Det jeg elsker så mye med å jobbe med dem, er at hele visjonen deres fra begynnelsen har handlet om å inspirere til endring i hele systemet. ' På et oppdrag å gi moteindustrien som helhet en plan for fremtiden for bærekraftig fiberproduksjon, skinner CTC et lys over selskaper som Christy Dawn, og skaper bevissthet om hvor vellykket bevegelsen virkelig kan være.

Men uavhengige merker er en ting. Store konglomerater er en annen helt. Til tross for at yngre generasjoner i disse dager er utrolig villige til å betale mer for noe de vet er hentet godt, er det de større navnene på mote som ikke ser ut til å gjøre så mye innsats. Engelsk uttrykker et ønske om at alle skal være en rettferdig miljøverner, men med så mange mennesker som fremdeles er 'hardcore kapitalister' som han uttrykker det, vil skiftet ikke skje over natten. 'Ikke at kapitalismen i seg selv er dårlig, men når den slippes løs uten bekymring for miljømessige, sosiale eller menneskelige konsekvenser - det kan være farlig, som vi har sett,' legger han til.

'Større merkevarer vil bare svare på skift i markedets etterspørsel,' forklarer engelsk. 'Hvis de ikke fører med det miljøbevisste flagget, kommer de ikke til å gjøre det fordi det er bra for miljøet, men fordi de ser at en stor del av markedet krever det.'

Det kan ikke benektes at moteindustrien generelt lenge har absolutt tatt høyde for at for å være relevant og for å møte forbrukernes etterspørsel, må den komme om bord med miljøpraksis som regenerativt jordbruk. Engelsk tror at mote vil følge i matindustriens fotspor, men med mindre, uavhengige merkevarer som leder an. 'De er der mye av det' kule 'kommer fra,' sier han. 'Det er dem som vil bidra til å tenne dette skiftet i kulturell bevissthet.'

For resten av bransjen har pandemien fungert som en sårt tiltrengt tilbakestillingsperiode, og konfronterer den giftige mentaliteten at vi må produsere så mange klær vi kan til så lave kostnader uten å se på miljøet som en del av ligningen. 'Pandemien har revet av keiserens klær, og selv de større merkene har kunngjort at de bare skal gjøre en motesyklus i året,' sier engelsk. 'I tillegg til å påvirke den globale matforsyningen, har Coronavirus forstyrret mote massivt.'

Mote hype besettelse har vært gjenstand for mye kontrovers i løpet av det siste tiåret, og det har endelig kommet til et hode og åpnet for nye muligheter som regenerativt jordbruk. Merker vil selvfølgelig måtte ta risiko, og forbrukerne må bli utdannet videre, men med selskaper som CTC som tvinger oss til virkelig å tenke på fremtiden til planeten vår, er det bare ikke å unngå samtalen et øyeblikk lenger.

'Det kan se ut som en bratt hindring akkurat nå, men vi lukker bare hele verden frivillig,' sier Baskauskas. 'Jeg tror vi kan finne ut av dette.'

tilgjengelighet