Fettfobi
I dag er inkludering i forkant av samfunnets sinn. Det er mest vevd inn i verdisystemet til yngre generasjoner.
Markedsføringsteam fra nye merker vet at uten å lage produkter som passer for alle og hvem som helst, vil forbrukerbasen deres være begrenset som standard. Når det er sagt, ting var ikke alltid slik.
Utover på 90-tallet var modellene overveiende skinnetynne, og da tidevannet sakte begynte å snu på senere 2000-tallet, gjorde Karl Lagerfeld det klart at han ikke støttet kroppspositivitet.
I 2009 fortalte han det tyske magasinet Fokus: 'Ingen vil se kurvede kvinner,' fortsatte deretter med å kalle Heidi Klum 'for tung', mens han senere kalte Adele 'litt for feit'.
Han kritiserte også ofte vekten og spisevanene til kvinner i land som Frankrike, England og Amerika når han hørte at publikum ofte kritiserte valget hans av modeller for å være for tynn.
I mellomtiden promoterte han kostholdet sitt Diet Cola og proteinposer og kalte mote 'den sunneste motivasjonen for å gå ned i vekt'.
Likevel oppnådde Lagerfeld stor suksess for Fendi, Chanel, selskapet som bærer navnet hans.
I 1983 ble han ansatt for å gjenopplive Chanel-merket, som hadde blitt ansett som en "nesten død" etter grunnleggeren, Coco Chanels død. Etter at Lagerfeld fornyet sin konfektionskolleksjon, vokste Chanel i popularitet igjen.
Lagerfelds harde holdning mot sosial endring er imidlertid en som passer til virksomhetens modell. Chanel er beryktet for å nekte å endre sin praksis i tråd med samfunnets skiftende mentalitet.
Det var blant en av de siste merkene til enig å slutte å bruke dyrepels og eksotiske skinn i 2018, med henvisning til en kamp for å oppfylle etiske standarder for å skaffe materialet.
Og under Karl Lagerfelds ledelse fortsatte den å bruke umulig tynne modeller på catwalken. Lagerfeld kalte presset for å utvide representasjonen av rullebanekroppstyper en "boring" og sa at andre merker var "latterlige" for å gjøre det.
#MeToo og LHBTQ-bevegelser
Da #MeToo-bevegelsen økte i 2018, var Lagerfeld ikke tilbakeholden med å dele følelsene sine om den.
«Det som sjokkerer meg mest i alt dette er stjernene som har brukt 20 år på å huske hva som skjedde. For ikke å nevne det faktum at det ikke er noen påtalevitner, sa han Antall mag.
Når han snakket om dens innvirkning på moteverdenen, sa Lagerfeld: 'Jeg leste et sted at nå må du spørre en modell om hun er komfortabel med å posere. Det er rett og slett for mye, fra nå av kan du som designer ikke gjøre noe.'
Som djevelens advokat vil noen kanskje si at han fant ut at nye standarder begrenset kreativiteten hans. Men etter den australske Victoria's Secret-modellen Bridget Malcom snakket ut om å ha blitt seksuelt overgrepet av stylist Karl Templer på settet, var det ikke rom for tvil.
Karl Lagerfeld forsvarte Templer.
Et år før hans død, kommenterte han om #MeToo-påstandene fremsatt av modeller: «Hvis du ikke vil ha buksene dine trukket rundt, ikke bli modell! Bli med i et nonnekloster, det vil alltid være et sted for deg i klosteret.'
Han fortsatte å si han var "lei" av andre #MeToo-anklager som dukket opp i Hollywood på den tiden. På internett var han det som heter en voldtektsapologet.
Karl Lagerfeld støttet også åpent ikke homofilt ekteskap. I 2010 uttalte han i en intervju med vice, 'Jeg er imot det (homoekteskap) av en veldig enkel grunn: På 60-tallet sa de alle at vi hadde rett til forskjellen. Og nå vil de plutselig ha et borgerlig liv.'
«For meg er det vanskelig å forestille seg – en av pappaene på jobb og den andre hjemme med babyen. Hvordan ville det være for babyen? Jeg vet ikke. Jeg ser flere lesbiske gift med babyer enn jeg ser gutter gift med babyer. Og jeg tror også mer på forholdet mellom mor og barn enn på det mellom far og barn.'
På tidspunktet for Karl Lagerfelds død i februar 2019, Jameela Jamil, en kjent kvinnerettighetsaktivist og skuespillerinne, merket Karl Lagerfeld en "hensynsløs, fettfobisk kvinnehater."
Da hun hørte om Met Gala's beslutning om å hedre ham, minnet hun publikum om at selv om han var en 'svært talentfull' designer, 'brukte han plattformen sin på en så utpreget hatefull måte, mest mot kvinner frem til de siste årene av sitt liv.'
Hun fortsatte med å si at disse handlingene var et tegn på "ingen anger, tilby ingen soning, ingen unnskyldning, ingen hjelp til grupper han angrep ... det var ingen forklaring på hans grusomme utbrudd."
Det kan være nyttig å trekke paralleller til en situasjon som utspiller seg i dette øyeblikket.
Vi ser for tiden Kanye Wests fanbase minke dag for dag, mens han kommer med opprørende uttalelser motsette seg Black Lives Matter-bevegelsen og innlegg antisemittiske kommentarer på sosiale medier.
Visst, disse menneskene har brutt store grenser i sitt kreative felt, men det er verdt å stille spørsmålet – kan vi virkelig skille en kunstners karakter fra arbeidet deres?
Arrangører av Met Gala, til tross for alt, ser ikke ut til å tro det. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål å svare på selv.
Det blir interessant å se hvordan de fremmøtte neste mai velger å hedre Lagerfelds arv, hvis de i det hele tatt holder seg til temaet.
5
energi
0 kommentarer
