Fatfobia
Oggi, l'inclusività è al primo posto nella mente della società. È intessuta prevalentemente nel sistema di valori delle giovani generazioni.
I team di marketing dei marchi emergenti sanno che senza realizzare prodotti adatti a tutti e a chiunque, la loro base di consumatori sarà limitata per impostazione predefinita. Detto questo, le cose non sono sempre state così.
Per tutti gli anni '90, i modelli erano prevalentemente sottili come binari e, quando la marea iniziò lentamente a cambiare verso la fine degli anni 2000, Karl Lagerfeld chiarì che non era favorevole alla positività corporea.
Nel 2009, ha detto alla rivista tedesca Focus: "Nessuno vuole vedere donne formose", poi ha continuato a definire Heidi Klum "troppo pesante", mentre in seguito ha etichettato Adele "un po' troppo grassa".
Ha anche spesso criticato il peso e le abitudini alimentari delle donne in paesi come Francia, Inghilterra e America quando ha sentito che il pubblico ha spesso criticato la sua scelta dei modelli per essere troppo magra.
Nel frattempo, ha promosso la sua dieta di Diet Coke e bustine proteiche e ha definito la moda "la motivazione più sana per perdere peso".
Eppure, Lagerfeld ha ottenuto un grande successo per Fendi, Chanel, l'azienda che brandisce il suo nome.
Nel 1983 fu assunto per rinvigorire il marchio Chanel, che era stato considerato un "quasi morto" dopo la morte del suo fondatore, Coco Chanel. Dopo che Lagerfeld ha rinnovato la sua collezione di prêt-à-porter, Chanel è cresciuta di nuovo in popolarità.
Tuttavia, la posizione dura di Lagerfeld contro il cambiamento sociale è quella che si adatta al modello di business. Chanel è nota per aver rifiutato di cambiare le sue pratiche in linea con le mutevoli mentalità della società.
È stato uno degli ultimi marchi a farlo concordare di smettere di usare pellicce di animali e pelli esotiche nel 2018, citando una lotta per soddisfare gli standard etici per l'approvvigionamento del materiale.
E sotto la direzione di Karl Lagerfeld, ha continuato a utilizzare modelli incredibilmente sottili sulle sue passerelle. Lagerfeld ha definito "noiose" le pressioni per ampliare la rappresentazione dei tipi di corpo delle passerelle e ha affermato che altri marchi erano "ridicoli" per farlo.
Movimenti #MeToo e LGBTQ
Quando il movimento #MeToo è cresciuto nel 2018, Lagerfeld non si è riservato di condividere i suoi sentimenti al riguardo.
'Quello che mi sciocca di più in tutto questo sono le stelline che hanno impiegato 20 anni per ricordare cosa è successo. Per non parlare del fatto che non ci sono testimoni dell'accusa", ha detto Numéro consentito.
Parlando del suo impatto sul mondo della moda, Lagerfeld ha detto: "Ho letto da qualche parte che ora devi chiedere a una modella se si sente a suo agio con la posa. È semplicemente troppo, d'ora in poi, come designer, non puoi fare nulla.'
Facendo l'avvocato del diavolo, qualcuno potrebbe dire che ha scoperto che nuovi standard limitavano la sua creatività. Ma dopo la modella australiana di Victoria's Secret Bridget Malcom ha parlato fuori sull'essere stato aggredito sessualmente dallo stilista Karl Templer sul set, non c'era spazio per dubbi.
Karl Lagerfeld difeso Templare.
Un anno prima della sua morte, ha commentato sulle accuse di #MeToo avanzate dalle modelle: 'Se non vuoi tirarti i pantaloni, non diventare una modella! Entra in un convento di suore, ci sarà sempre un posto per te in convento».
Proseguì dire era "stufo" di altre accuse di #MeToo che emergevano a Hollywood in quel momento. Su Internet, lo era detto un apologeta dello stupro.
Karl Lagerfeld era anche apertamente contrario al matrimonio gay. Nel 2010 ha affermato in an colloquio con Vice, 'Sono contrario (matrimonio gay) per un motivo molto semplice: negli anni '60, tutti dicevano che avevamo il diritto alla differenza. E ora, all'improvviso, vogliono una vita borghese».
«Per me è difficile da immaginare: uno dei papà al lavoro e l'altro a casa con il bambino. Come sarebbe per il bambino? Non lo so. Vedo più lesbiche sposate con bambini che ragazzi sposati con bambini. E credo anche più nel rapporto tra madre e figlio che in quello tra padre e figlio».
Al momento della morte di Karl Lagerfeld nel febbraio 2019, Jameela Jamil, nota attivista e attrice per i diritti delle donne, etichettato Karl Lagerfeld è un "misogino spietato e fobico".
Sentendo la decisione del Met Gala di onorarlo, ha ricordato al suo pubblico che, sebbene fosse uno stilista "di talento supremo", "ha usato la sua piattaforma in un modo così distintamente odioso, principalmente nei confronti delle donne fino agli ultimi anni della sua vita".
Ha continuato dicendo che questi atti erano indicativi di "non mostrare rimorso, non offrire espiazione, scuse, nessun aiuto ai gruppi che ha attaccato ... non c'era spiegazione per i suoi sfoghi crudeli".
Può essere utile tracciare parallelismi con una situazione che si sta svolgendo in questo momento.
Attualmente stiamo guardando la base di fan di Kanye West diminuire giorno dopo giorno, mentre fa dichiarazioni oltraggiose opponendosi al movimento Black Lives Matter e post commenti antisemiti sui social media.
Certo, queste persone hanno infranto i confini più importanti nel loro campo creativo, ma vale la pena porsi la domanda: possiamo davvero separare il carattere di un artista dal suo lavoro?
Gli organizzatori del Met Gala, nonostante tutto, non sembrano pensarla così. Trovo difficile rispondere a me stesso.
Sarà interessante vedere come i presenti il prossimo maggio scelgano di onorare l'eredità di Lagerfeld, se aderiscono al tema.
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energia
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