El problema de la moda con el racismo es demasiado profundo como para ignorarlo por más tiempo

El reconocimiento de la moda con el racismo obliga a las marcas a hacer planes de diversificación que se habían retrasado mucho. 

Durante demasiado tiempo, la industria de la moda ha obtenido enormes beneficios de la explotación de los negros. A pesar de esto, muchas marcas se han apresurado a subirse al tren desde el asesinato de George Floyd, solidarizándose con el movimiento BLM. Aunque las donaciones considerables y el uso de plataformas influyentes para difundir la conciencia es, por supuesto, invaluable en estas circunstancias, el racismo sistémico interno de la moda es mucho más profundo de lo que las declaraciones que describen planes para diversificar pueden resolver.   

A medida que las conversaciones en torno al racismo continúan ocupando el mundo, la última semana ha visto una afluencia de empleados anteriores y actuales de algunos de los nombres más importantes de la moda, incluidos Refinería 29, Vogue,y La Corte, hable sobre temas de maltrato. Esto ha sido seguido rápidamente por una ola de agitación y, en algunos casos, renuncias, en muchas de estas instituciones.

El miércoles, Anna Wintour, el pilar más renombrado de la industria, formalmente se disculpó por sus propios errores pasados, que iban desde publicar contenido racialmente hiriente e intolerante hasta una falta de interés en elevar las voces negras en Vogue. 'Asumo toda la responsabilidad', escribió, pidiendo que este sea un 'momento de escucha, reflexión y humildad para aquellos de nosotros en posiciones de privilegio y autoridad. También debería ser un momento de acción y compromisos ”.

Sin embargo, es probable que ésta no sea la simple fuga que quizás esperaba Wintour. La cultura discriminatoria y defectuosa de Vogue ha sido objeto de mucha controversia a lo largo de los años, y muchas personas de BAME expresaron su decepción porque solo ahora se está enfrentando. 'Mi tiempo en la revista fue la experiencia más desafiante y miserable durante toda mi carrera', tuiteó Shelby Ivey Christie, quien trabajó como planificadora de medios para Condé Nast en 2016. 'El acoso y las pruebas de las contrapartes blancas, lo completamente ingrato trabajo, el terrible salario base, y el racismo era agotador '.

Fui reclutado para conde. Ya había tenido un puesto de prensa anterior en una de las agencias de medios más grandes del mundo + trabajé para otras 3 publicaciones antes

Mis contrapartes blancas no tenían experiencia previa relevante, solo nepotismo. Los empleados negros estaban sobrecalificados + mal pagados

- Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) Sábado, Junio 9, 2020

Pero a pesar de las extensas especulaciones de que Wintour renunciaría a su puesto como editora en jefe, los rumores fueron sofocados y la magnate (lamento decirlo, como era de esperar) está preparada para mantener su posición al frente del imperio de la moda. Sus críticos rápidamente recurrieron a las redes sociales para comunicar su desdén. Wintour es una dama colonial. Ella es parte de un ambiente de colonialismo ”, dijo André Leon Talley en una entrevista. "Tiene derecho y no creo que jamás permitirá que nada se interponga en su privilegio blanco".

Lo que esto saca a la luz es una renuencia inherente de la industria a cambiar de verdad. Expresar la intención de hacer de la diversidad una prioridad es una cosa, pero actuar genuinamente en consecuencia es otra. Aunque en la última década las marcas han parecido abrazar la diversidad, contratando empleados negros y supuestamente cortando la conducta racista de raíz, debajo de la superficie existe un motivo oculto muy claro. Las marcas, en su desesperación por atraer a los consumidores "despiertos", se han promocionado a sí mismas como progresistas, simplemente sobre la base de contratar personal negro que, en última instancia, es lo mínimo. Y, desafortunadamente, no se detiene ahí.

Según Jenae Green, consultora de eventos independiente que trabajó en Marie Claire, las marcas rara vez brindan a las personas negras un camino hacia el crecimiento, dándoles las posiciones más bajas como parte de una agenda oculta para parecer inclusivas cuando, en realidad, es solo otra. truco de marketing.

"La retención es un enfoque 100% menor que la contratación", explica. 'Estas empresas cumplen con sus cuotas de diversidad, que a menudo se establecen increíblemente bajas, al hacer que los negros ocupen estos puestos de asistente. A menudo, cuando he estado en una empresa, los empleados negros están en estos roles de nivel de entrada y simplemente se quedan allí, mientras que los empleados blancos ascienden a su alrededor. Una empresa podría decir que contrata a personas negras, pero mire los números de nivel de vicepresidente. Ahí es donde llegan los empleados negros '.

@ R29Stories Honestamente, es muy valioso ver a todos salir y contar sus historias. Honestamente, pensé que estaba tan loca durante tanto tiempo.

- Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) Sábado, Junio 15, 2020

@R29 Historias es el perfil de Twitter, uno de muchos similares, que ha estado relatando casos de esto en Refinery29, compartiendo testimonios de hombres y mujeres de BAME que han sido desatendidos por el liderazgo con poca o ninguna ayuda de cualquier persona con poder de toma de decisiones en el empresa.

Es a través de estos perfiles que los empleados negros han podido expresar de forma anónima sus quejas al mundo, haciendo responsable a la industria de la moda por su comportamiento inaceptable hasta este momento.

Al formarse después de que comenzaron las protestas, estas comunidades ya han forzado cambios con Christine Barbaric (editora en jefe de Refinery29), Jen Gotch (oficial creativa de Ban.do) y Yael Aflalo (fundador de Reformation), algunos de los grandes nombres. que han dimitido desde entonces.

"Renuncio como CEO, con efecto inmediato", dijo Aflalo en un comunicado en el sitio web de Reformation el viernes pasado. "Para mí está claro que ya no soy la persona adecuada para dirigir un negocio del tamaño y alcance de la Reforma, especialmente porque siento que le he fallado a la comunidad negra".

Fuera de estos grupos, la famosa página de Instagram crítica para la industria @dieta_prada no ha escatimado esfuerzos en provocar emoción y politizar la indignación hacia los espacios estrechamente ordenados tradicionalmente ocupados por la moda. En lo que se ha convertido rápidamente en una versión muy pública y moderna de las acciones, las marcas que controlan obsesivamente los comentarios negativos y curan en gran medida su imagen solo pueden observar perturbadas mientras la cuenta las expone despiadadamente por sus fechorías racistas.    

Y, oh, cuántas malas acciones hay. De Moschino a Versace, de Zara a Anthropologie, todos acusados ​​de tener secretos, discriminatorios practicas como nombres en clave para perfilar a los compradores de POC: los minoristas finalmente están siendo ridiculizados y el público está pidiendo que los boicoteen. Lo más alarmante es que estas son exactamente las mismas marcas que se apresuraron a llenar sus feeds con mensajes de apoyo cuando Floyd fue brutalmente asesinado a manos de un policía estadounidense.

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