Fettphobie
Heutzutage steht Inklusion an vorderster Stelle in der Gesellschaft. Es ist am weitesten in das Wertesystem jüngerer Generationen eingewoben.
Marketingteams von aufstrebenden Marken wissen, dass ihre Kundenbasis standardmäßig begrenzt sein wird, wenn sie keine Produkte herstellen, die für alle und jeden geeignet sind. Das heißt, die Dinge waren nicht immer so.
In den 90er Jahren waren Models überwiegend hauchdünn, und als sich das Blatt in den späten 2000er Jahren langsam zu wenden begann, machte Karl Lagerfeld deutlich, dass er Body Positivity nicht unterstützte.
2009 sagte er dem Deutschen Magazin Setzen Sie mit Achtsamkeit : „Niemand will kurvige Frauen sehen“, bezeichnete Heidi Klum dann als „zu schwer“ und bezeichnete Adele später als „ein bisschen zu dick“.
Er kritisierte auch oft das Gewicht und die Essgewohnheiten von Frauen in Ländern wie Frankreich, England und Amerika, als er hörte, dass die Öffentlichkeit seine Wahl der Modelle oft als zu dünn kritisierte.
Inzwischen förderte er seine Diät Diät-Cola und Proteinbeutel und nannte Mode „die gesündeste Motivation zum Abnehmen“.
Dennoch erzielte Lagerfeld große Erfolge für Fendi, Chanel, das Unternehmen, das seinen Namen trägt.
1983 wurde er eingestellt, um die Marke Chanel wiederzubeleben, die nach dem Tod ihrer Gründerin Coco Chanel als „fast tot“ galt. Nachdem Lagerfeld seine Prêt-à-porter-Kollektion überarbeitet hatte, gewann Chanel erneut an Popularität.
Lagerfelds harte Haltung gegen den gesellschaftlichen Wandel passt jedoch zum Geschäftsmodell. Chanel ist berüchtigt dafür, dass es sich weigert, seine Praktiken an die sich verändernden Mentalitäten der Gesellschaft anzupassen.
Es gehörte zu den letzten Marken stimme zu 2018 auf die Verwendung von Tierfellen und exotischen Häuten zu verzichten, und verwies auf einen Kampf um die Einhaltung ethischer Standards für die Beschaffung des Materials.
Und unter der Leitung von Karl Lagerfeld setzte es weiterhin unglaublich dünne Models auf seinen Laufstegen ein. Lagerfeld bezeichnete den Druck, die Darstellung von Laufsteg-Körpertypen zu erweitern, als „langweilig“ und sagte, andere Marken seien „lächerlich“ dafür.
#MeToo- und LGBTQ-Bewegungen
Als die #MeToo-Bewegung 2018 aufkam, war Lagerfeld nicht zurückhaltend, seine Gefühle darüber zu teilen.
„Was mich bei all dem am meisten schockiert, sind die Starlets, die 20 Jahre gebraucht haben, um sich daran zu erinnern, was passiert ist. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es keine Zeugen der Anklage gibt“, sagte er Anzahl dürfen.
Über seinen Einfluss auf die Modewelt sagte Lagerfeld: „Ich habe irgendwo gelesen, dass man jetzt ein Model fragen muss, ob es sich wohlfühlt, zu posieren. Es ist einfach zu viel, ab jetzt kann man als Designer nichts mehr machen.“
Einige mögen sagen, er spielte den Anwalt des Teufels und fand, dass neue Standards seine Kreativität einschränkten. Aber nach dem australischen Victoria's-Secret-Model Bridget Malcom sprach aus über den sexuellen Übergriff von Stylist Karl Templer am Set gab es keinen Zweifel mehr.
Karl Lagerfeld verteidigt Templer.
Ein Jahr vor seinem Tod, kommentierte er zu den #MeToo-Vorwürfen von Models: „Wer nicht will, dass die Hose angezogen wird, wird kein Model! Tritt einem Nonnenkloster bei, im Kloster ist immer ein Platz für dich.'
Er ging weiter sagen Er hatte die Schnauze voll von anderen #MeToo-Vorwürfen, die damals in Hollywood auftauchten. Über das Internet war er namens ein Vergewaltigungs-Apologet.
Auch Karl Lagerfeld lehnte die Homo-Ehe offen ab. Im Jahr 2010 erklärte er in einem Interview mit Schraubstock, „Ich bin aus einem ganz einfachen Grund dagegen (Homo-Ehe): In den 60er Jahren sagten alle, wir hätten das Recht auf die Differenz. Und jetzt wollen sie plötzlich ein bürgerliches Leben.'
„Für mich ist es schwer vorstellbar – einer der Papas bei der Arbeit und der andere zu Hause mit dem Baby. Wie wäre das für das Baby? Ich weiß nicht. Ich sehe mehr Lesben, die mit Babys verheiratet sind, als Jungen, die mit Babys verheiratet sind. Und ich glaube auch mehr an die Beziehung zwischen Mutter und Kind als an die zwischen Vater und Kind.“
Zum Zeitpunkt des Todes von Karl Lagerfeld im Februar 2019 war Jameela Jamil, eine bekannte Frauenrechtlerin und Schauspielerin, beschriftet Karl Lagerfeld ein „skrupelloser, fettphobischer Frauenfeind“.
Als sie von der Entscheidung der Met Gala hörte, ihn zu ehren, erinnerte sie ihr Publikum daran, dass er, obwohl er ein „äußerst talentierter“ Designer war, „seine Plattform auf so ausgesprochen hasserfüllte Weise nutzte, hauptsächlich gegenüber Frauen bis in die letzten Jahre seines Lebens.“
Sie fuhr fort, dass diese Taten ein Hinweis darauf seien, „keine Reue zu zeigen, keine Sühne, keine Entschuldigung, keine Hilfe für Gruppen anzubieten, die er angegriffen hat … es gab keine Erklärung für seine grausamen Ausbrüche“.
Es kann hilfreich sein, Parallelen zu einer Situation zu ziehen, die sich in diesem Moment abspielt.
Wir beobachten derzeit, wie die Fangemeinde von Kanye West von Tag zu Tag schwindet, da er unverschämte Aussagen macht gegen die Black-Lives-Matter-Bewegung und Beiträge antisemitische Kommentare in den sozialen Medien.
Sicher, diese Leute haben große Grenzen in ihrem kreativen Bereich überschritten, aber es lohnt sich, die Frage zu stellen – können wir den Charakter eines Künstlers wirklich von seiner Arbeit trennen?
Die Organisatoren der Met Gala scheinen das trotz allem nicht zu glauben. Ich finde es schwierig, diese Frage selbst zu beantworten.
Es wird interessant sein zu sehen, wie die Anwesenden im nächsten Mai Lagerfelds Vermächtnis ehren, wenn sie sich überhaupt an das Thema halten.
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Energie
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