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Energie
Was ist Energie?
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Die Abrechnung der Mode mit Rassismus zwingt Marken dazu, längst überfällige Diversifizierungspläne zu schmieden.
Zu lange hat die Modeindustrie riesige Gewinne aus der Ausbeutung von Schwarzen gemacht. Trotzdem sind viele Marken seit der Ermordung von George Floyd schnell auf den Zug aufgesprungen und solidarisieren sich mit der BLM-Bewegung. Obwohl beträchtliche Spenden und die Nutzung einflussreicher Plattformen zur Verbreitung von Bewusstsein unter diesen Umständen natürlich von unschätzbarem Wert sind, geht der interne systemische Rassismus der Mode viel tiefer, als Erklärungen, die Diversifizierungspläne skizzieren, jemals lösen können.
Während Gespräche über Rassismus weiterhin die Welt beschäftigen, hat die letzte Woche einen Zustrom ehemaliger und aktueller Mitarbeiter bei einigen der größten Namen der Modebranche erlebt, darunter Raffinerie 29, Vogue und Der Cut, sprechen Sie über Probleme der Misshandlung. In vielen dieser Institutionen folgte schnell eine Welle von Umbrüchen und teilweise Rücktritten.
Am Mittwoch hat Anna Wintour, die renommierteste Säule der Branche, offiziell entschuldigte sich für ihre eigenen Fehltritte in der Vergangenheit, die von der Veröffentlichung von rassistisch verletzenden und intoleranten Inhalten bis hin zu einem mangelnden Interesse daran reichten, schwarze Stimmen in der Vogue zu erheben. „Ich übernehme die volle Verantwortung“, schrieb sie und rief dazu auf, dass dies eine „Zeit des Zuhörens, des Nachdenkens und der Demut für diejenigen von uns in privilegierten und Autoritätspositionen ist. Es sollte auch eine Zeit des Handelns und der Verpflichtungen sein.“
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass dies nicht das einfache Unterfangen sein wird, auf das Wintour vielleicht gehofft hat. Die fehlerhafte, diskriminierende Kultur der Vogue war im Laufe der Jahre Gegenstand vieler Kontroversen, wobei viele BAME-Personen ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten, dass sie erst jetzt konfrontiert wird. „Meine Zeit beim Magazin war die schwierigste und elendste Erfahrung in meiner gesamten Karriere“, twitterte Shelby Ivey Christie, die 2016 als Mediaplanerin für Condé Nast arbeitete Arbeit, das schreckliche Grundgehalt und der Rassismus waren anstrengend.'
Ich wurde rekrutiert, um zu konditionieren. Ich hatte bereits eine vorherige Medienfunktion bei einer der größten Mediaagenturen der Welt inne und war zuvor für 3 andere Publikationen tätig
Meine weißen Kollegen hatten keine einschlägigen Vorerfahrungen, nur Vetternwirtschaft. Schwarze Mitarbeiter waren überqualifiziert + unterbezahlt
- Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) 9. Juni 2020
Aber trotz umfangreicher Spekulationen, dass Wintour ihren Posten als Chefredakteurin aufgeben würde, wurden die Gerüchte unterdrückt und der Mogul ist (leider nicht überraschend) bereit, seine Position an der Spitze des Modeimperiums zu behalten. Ihre Kritiker nutzten schnell die sozialen Medien, um ihre Verachtung zu kommunizieren. „Wintour ist eine koloniale Dame. Sie ist Teil eines kolonialen Umfelds“, sagte André Leon Talley in einem Interview. "Sie hat ein Recht und ich glaube nicht, dass sie jemals zulassen wird, dass ihr weißes Privileg in die Quere kommt."
Was dies ans Licht bringt, ist eine inhärente Zurückhaltung der Branche, sich wirklich zu ändern. Die Absicht zum Ausdruck zu bringen, Vielfalt zu einer Priorität zu machen, ist eine Sache, aber wirklich danach zu handeln, eine andere. Obwohl Marken in den letzten zehn Jahren anscheinend Vielfalt angenommen haben, schwarze Mitarbeiter eingestellt und angeblich rassistisches Verhalten im Keim erstickt haben, gibt es unter der Oberfläche einen sehr klaren Hintergedanken. Marken haben sich in ihrer Verzweiflung, „aufgeweckte“ Verbraucher anzusprechen, als fortschrittlich beworben, einfach weil sie schwarzes Personal einstellen, was letztendlich das absolute Minimum ist. Und leider hört es hier nicht auf.
Laut Jenae Green, einer freiberuflichen Eventberaterin, die bei Marie Claire gearbeitet hat, bieten Marken Schwarzen sehr selten einen Weg zum Wachstum und geben ihnen die niedrigsten Positionen als Teil einer versteckten Agenda, um inklusiv zu wirken, obwohl es in Wirklichkeit nur eine andere ist Marketing-Gag.
„Beibehalten ist zu 100 % weniger wichtig als Einstellung“, erklärt sie. „Diese Unternehmen erfüllen ihre oft unglaublich niedrig angesetzten Diversity-Quoten, indem sie Schwarze in diese Assistentenpositionen bringen. Wenn ich in einem Unternehmen war, haben die schwarzen Mitarbeiter oft diese Einstiegsrollen und bleiben einfach dort, während weiße Mitarbeiter um sie herum befördert werden. Ein Unternehmen könnte sagen, dass es Schwarze anstellt, aber schauen Sie sich die Zahlen der VP-Ebene an. Das ist der Ort, an dem die schwarzen Mitarbeiter absetzen.'
@R29Geschichten Es ist ehrlich gesagt so bestätigend zu sehen, wie alle herauskommen und ihre Geschichten erzählen. Ich dachte ehrlich gesagt so lange, ich sei so verrückt.
— Nnekaxoxo (@Nnekaxoxo) 15. Juni 2020
@R29Geschichten ist das Twitter-Profil – eines von vielen ähnlichen –, das Beispiele dafür bei Refinery29 aufzeichnet und Zeugnisse von BAME-Männern und -Frauen teilt, die von der Führung vernachlässigt wurden, mit wenig bis gar keiner Hilfe von jemandem mit Entscheidungsbefugnis bei der Unternehmen.
Durch diese Profile konnten schwarze Mitarbeiter ihre Beschwerden anonym der Welt vortragen und die Modeindustrie für ihr inakzeptables Verhalten bis zu diesem Zeitpunkt zur Rechenschaft ziehen.
Diese Gemeinschaften, die sich nach Beginn der Proteste gebildet haben, haben bereits Veränderungen mit Christine Barbaric (Chefredakteurin bei Refinery29), Jen Gotch (Kreativbeauftragter von Ban.do) und Yael Aflalo (Gründer von Reformation), einigen der großen Namen, erzwungen die seitdem zurückgetreten sind.
"Ich trete mit sofortiger Wirkung als CEO zurück", sagte Aflalo in einer Erklärung auf der Website von Reformation am vergangenen Freitag. "Mir ist klar, dass ich nicht mehr die richtige Person bin, um ein Unternehmen von der Größe und Reichweite der Reformation zu führen, vor allem, weil ich das Gefühl habe, die schwarze Gemeinschaft im Stich gelassen zu haben."
Außerhalb dieser Gruppen ist die bekanntermaßen industriekritische Instagram-Seite @diät_prada hat keine Mühen gescheut, Emotionen zu provozieren und die Empörung gegenüber den traditionell von der Mode besetzten engen Räumen zu politisieren. In einer schnell sehr öffentlichen, modernen Version der Aktien können Marken, die besessen negative Kommentare überwachen und ihr Image stark kuratieren, nur verstört zusehen, wie sie rücksichtslos für ihre rassistischen Verfehlungen durch den Account entlarvt werden.
Und oh, wie viele Fehlverhalten es gibt. Von Moschino bis Versace, Zara bis Anthropologie – allen wird vorgeworfen, geheim, diskriminierend zu sein Praktiken Methoden Ausübungen wie Codenamen, um POC-Käufer zu profilieren – Einzelhändler werden endlich lächerlich gemacht und die Öffentlichkeit ruft zu ihrem Boykott auf. Am alarmierendsten ist, dass dies genau die gleichen Marken sind, die sich beeilten, ihre Feeds mit Unterstützungsbotschaften zu füllen, als Floyd von einem amerikanischen Polizisten brutal ermordet wurde.
https://www.instagram.com/p/CBRy4AZHIWj/
