القائمة القائمة

هل مشكلة الموضة هي الإفراط في الإنتاج أم الإفراط في الاستهلاك؟

تطلب إرشادات استدامة الأزياء باستمرار من المستهلكين تقليل عادات التسوق الخاصة بهم من أجل تقليل تأثيرهم البيئي. ولكن هل ينبغي أن يكون هناك حد قانوني لعدد العناصر التي يمكن لشركات الأزياء إنتاجها؟

ربما سئم أولئك المهتمون بالأزياء المستدامة من سماع أنه ينبغي عليهم تقليل عادات التسوق الخاصة بهم بشكل أكبر.

ربما بدأ الكثير منا في شراء كميات أقل والاستثمار في الملابس المصنوعة من مواد صديقة للبيئة تدوم طويلاً - ولكن ما مدى تأثير سلوكنا عندما يستمر إنتاج الأزياء السريعة في الزيادة بدلاً من التباطؤ؟

اعتبر ذلك 80-100 مليار عنصر يتم إنتاج الملابس كل عام - حوالي 14 قطعة لكل شخص على وجه الأرض. قد لا يكون هذا مشكلة كبيرة في ظاهرها، باستثناء أن مقدر 15% من هذه العناصر سوف تصبح "مخزونة ميتة"، وتبقى غير مباعة على الرفوف داخل مستودعات تجار التجزئة حول العالم.

تزداد الأمور سوءًا عندما نفرغ المواد المصنوعة منها هذه الملابس. حول 60 في المئة جميع الملابس المصنوعة اليوم مصنوعة من مواد بلاستيكية تعتمد على الوقود الأحفوري، مثل منسوجات البوليستر والأكريليك والنايلون.

عند وصولها إلى نهاية دورة حياتها أو نتيجة لعدم بيعها، 92 مليار طن يتم إرسال الملابس إلى مدافن النفايات سنويًا. وهذا يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية، ومعظمها غير مصنوع من مواد عضوية ولا يمكن أن تتعطل أبدًا.

مجرد 1 في المئة من جميع الملابس المنتجة يتم إعادة تدويرها لاحقًا إلى شيء جديد.

مع خروج مساهمة النفايات في الصناعة عن نطاق السيطرة – حول 7 في المئة مدافن النفايات العالمية تتكون من المنسوجات - هل حان الوقت لوضع حدود على كمية الملابس التي يمكن أن ينتجها تجار التجزئة الفرديون؟

تحديد مشكلة الإفراط في الإنتاج

معظم العلامات التجارية المستدامة حقًا محدودة بطبيعتها في عدد المنتجات التي يمكنها إنتاجها.

إنهم يستخدمون مواد عالية الجودة، ويشاركون في التجارة العادلة، ويلتزمون بمعايير العمل الأخلاقية. ونتيجة لذلك، فإنها توظف عددًا أقل من الأشخاص وعددًا أقل من العناصر المتوفرة في السوق. حتى قبل حوالي 30 عامًا، كانت هذه هي الطريقة التي تدار بها صناعة الأزياء.

على النقيض من ذلك تمامًا، شهد الازدهار السريع لصناعة الأزياء السريعة علامات تجارية مثل Zara وH&M، وخاصة SHEIN ومنافسيها AliExpress وTimo، تستفيد من استخدام مواد مدمرة للبيئة ولكن من السهل الحصول عليها.

ولضمان إنتاج أعلى من العناصر بتكلفة أقل، بدأوا في الاستعانة بمصادر خارجية للعمالة في المناطق التي لا يتم فيها تطبيق معايير العمل الأخلاقية واللوائح البيئية إلا بشكل ضئيل.

وكما يعلم العديد من القراء، تظل هذه الشركات واقفة على قدميها من خلال إنتاج الملابس وفقًا للاتجاهات. تم تصميم هذه العناصر المصنوعة والمباعة بثمن بخس لتدوم لموسم واحد قبل أن تنهار، مع انتقال المصممين والمصانع إلى كل ما هو ساخن في غضون أسبوعين فقط.

علاوة على ذلك، فإن جهودهم نحو الاستدامة سطحية. أطلقت العديد من العلامات التجارية المذكورة أعلاه خطوطًا ثانوية "صديقة للكوكب" دون خفض معدلات الإنتاج القياسية، مما أدى إلى شعور المستهلك بالتحسن تجاه الاستمرار في التسوق في هذه الأماكن.

ومن دون التقليل من الإنتاج أو استراتيجيات التسويق المكثفة، ينجذب المستهلكون إلى هذه العلامات التجارية تحت ستار أنهم يتخذون خيارات واعية.

القانون وراء إنتاج الملابس

بينما تخضع صناعة الأزياء لبعض الخطوط العريضة على المستوى الوطني الأطر القانونية، تتطلب هذه السياسات القليل من الشفافية بما يتجاوز أصل المنتج واستخدام المواد الكيميائية أو المواد.

مثل هذه القيود تترك دون معالجة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، والتلوث البيئي، والاستغلال الذي يحدث في المصانع في الخارج. وبدون التفتيش الدقيق من جانب الهيئات التنظيمية أو معايير سلسلة التوريد العالمية الحالية، تُركت الصناعة لمراقبة نفسها بشكل فضفاض.

يقول أولئك الذين يناضلون من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد كيفية عمل إنتاج الأزياء حاليًا: "حتى الآن، أدى السماح للصناعة بالتصنيف بحد ذاتها إلى تغيير جوهري ضئيل". "يعتقد العديد من صناع السياسات أن صناعة الأزياء قد مُنحت فرصًا كافية لحل الفوضى التي تعاني منها."

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأمريكا قد حددوا بالفعل أو هم في هذه العملية فيما يتعلق بإنفاذ اللوائح التي تضمن حصول عمال صناعة الملابس على أجور عادلة وأن مطالبات الاستدامة تستند إلى الممارسة الفعلية، فإن هذه القوانين ليست حلاً سحريًا.

من الناحية المثالية، لن يضطر المستهلكون إلى القلق بشأن ما إذا كانت ملابسهم المفضلة قد سقطت في خزانتهم على حساب كائن حي آخر أو على حساب البيئة.

ولكن يمكن القول أنه بدون وقف الإنتاج الزائد للملابس بالقوة، فإن هذا سوف يكون هو الحال دائمًا. ويبدو أن الحل الوحيد يتلخص في جعل الإفراط في إنتاج الملابس الرخيصة والمدمرة للبيئة أمراً غير قانوني ــ على الأقل إلى حد ما.

أنا لست أول من يقترح هذا أيضًا. تحاول حكومات معظم الدول الغربية إخراج الموضة السريعة من عالم الأعمال من خلال جعل ممارساتها الحالية غير متوافقة مع القوانين الوطنية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سينجح.


كيف يلعب المستهلكون دورًا

كل هذا لا يعني أن المستهلكين ليس لديهم خيار في هذا الشأن.

يمكننا بالتأكيد أن نختار التوقف عن شراء الملابس من شركات الأزياء السريعة إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية المالية. حتى لو لم نتمكن من التسوق بشكل مستدام بنسبة 100%، فإن تقليص كمية الملابس التي نشتريها من هذه العلامات التجارية في كل موسم من شأنه أن يقلل الطلب عليها.

إن الالتزام بوقف دعم شركات الأزياء السريعة - أو على الأقل تقليل الدعم لها - سيساعد مع وضع الحكومات واللوائح التنظيمية الإقليمية أو العالمية لهذا النوع الجديد نسبيًا من الصناعة.

من المحتمل أن تظهر هذه اللوائح كحدود قانونية يجب على المصانع الالتزام بها فيما يتعلق باستخدام المياه والأرض والطاقة. سيكون هناك أيضًا أ حملة أقوى على الغسل الأخضر من قبل الشركات الكبرى.

في الختام، لا يمكن أن نتوقع من المستهلكين إصلاح الصناعة بأكملها من خلال عادات التسوق الخاصة بهم فقط. إنه ببساطة أمر غير واقعي عندما يتم تسويقنا باستمرار بهذه الطريقة، وغالبًا ما يتم خداعنا بحيل الاستدامة الزائفة التي تتبعها شركات الأزياء السريعة.

ولابد من فرض تنظيمات أكثر صرامة من الأعلى حتى لا يؤدي الإفراط في الإنتاج الناتج عن الاستغلال البشري والبيئي إلى الإفراط في الاستهلاك في المقام الأول.

إمكانية الوصول